Cechy uprawy hibiskusa i zawiłości jego pielęgnacji

Uprawa hibiskusa w pomieszczeniu może skutkować nadmiernym i ciągłym kwitnieniem lub obumarciem rośliny. Wynika to z nieprzestrzegania wymagań i zasad opracowanych dla tej rośliny. Aby uniknąć problemów, należy wiedzieć, jaki pojemnik i gleba są odpowiednie, jak prawidłowo sadzić i ukorzeniać sadzonki oraz jakie choroby i szkodniki są niebezpieczne.

Podstawowa wiedza o pielęgnacji hibiskusa

Aby uniknąć problemów przy uprawie hibiskusa, ważne jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami zabiegów pielęgnacyjnych i warunkami uprawy:

• Temperatura. Optymalna temperatura waha się od +24 do +26 stopni, ale kwiat nie więdnie nawet przy +12 stopniach i więcej.
• Oświetlenie. Powinno to trwać 12-15 godzin. Najlepszym miejscem dla doniczki jest okno od strony wschodniej lub zachodniej.
• Wilgotność. Optymalne wartości to 80-90%, co może prowadzić do niedostatecznej wilgotności powietrza w typowym pomieszczeniu. Dlatego konieczne będzie jej sztuczne zwiększenie (poprzez instalację nawilżaczy, pojemników na wodę itp.).
• Podlewanie. Robi się to, gdy wierzchnia warstwa podłoża wyschnie, ale podczas podlewania ważne jest, aby dodać tyle wody, aby całkowicie namoczyć glebę. Podlewaj częściej wiosną i latem, a o połowę rzadziej zimą i jesienią. Pamiętaj, aby raz w miesiącu podlewać roślinę higienicznym prysznicem.
• Lamówka. Cięcie sanitarne jest obowiązkowe przez cały rok, a cięcie kardynalne raz w roku. Niektóre odmiany wymagają formowania krzewów.
• Nawożenie. Regularnie nawoź – bez tego hibiskus obumrze. W tym celu stosuj złożone minerały raz w miesiącu przez cały okres wegetacji. Niezbędne są również nawozy organiczne. Wiosną, zaraz po przebudzeniu hibiskusa ze stanu spoczynku, zastosuj azot.

O jakiej porze roku najlepiej rozmnażać i sadzić tę roślinę?

Jeśli kupiłeś sadzonkę hibiskusa w sklepie, pozostaw ją w spokoju na dwa tygodnie i unikaj przesadzania w tym czasie. Zdecydowanie będziesz jednak musiał przesadzić ją do nowego podłoża. Wynika to z kiepskich warunków glebowych. Sklepy nie oferują specjalnych nawozów, które zapobiegałyby nadmiernemu wzrostowi rośliny.

Inne funkcje:

• optymalny okres to wiosna-jesień, gdy na krzewie nie ma jeszcze pąków kwiatowych;
• częstotliwość przesadzania do nowego pojemnika - w pierwszych 2-3 latach: raz na 12 miesięcy, następnie: raz na 3 lata.

Działania przygotowawcze

Przed sadzeniem należy przygotować zarówno glebę, jak i sadzonki. Ważne jest również, aby zwracać uwagę na pojemniki. Robi się to przed przesadzeniem i podczas rozmnażania.

Gleba

Hibiskusy doniczkowe preferują żyzną, luźną glebę o neutralnym pH. Sklepy specjalistyczne oferują ziemię przeznaczoną specjalnie dla hibiskusów, ale można również kupić mieszanki do sadzonek przeznaczone specjalnie dla fikusa. Jeśli nie możesz znaleźć gotowych mieszanek, istnieją inne opcje przygotowania własnej mieszanki:

• Podłoże uniwersalne, wymieszane w równych proporcjach z mchem i ziemią z rabaty kwiatowej;
• Uniwersalna mieszanka, do której w tych samych proporcjach dodaje się ziemię i próchnicę;
• próchnica – 2 części, ziemia liściowa i piasek – po 1 części.

Garnek

Przez pierwsze trzy lata hibiskus będzie musiał być co roku przesadzany do nowego pojemnika, ponieważ nie zaleca się od razu przesadzania go do większego. Dzieje się tak, ponieważ rosną tylko korzenie, nie pozostawiając miejsca na liście ani pąki. Roślina ta jest „przyzwyczajona” do całkowitego wypełnienia wolnej przestrzeni w podłożu systemem korzeniowym.

Na podstawie początkowego posadzenia sadzonki, pojemnik powinien mieć następujące wymiary:

• Aby pomóc hibiskusowi zapuścić korzenie, użyj szklanki o szerokości 6–8 cm;
• wówczas należy użyć doniczki o średnicy 11-16 cm;
• Po każdym roku zwiększaj szerokość o 5-7 cm.

Doniczka może być wykonana z dowolnego materiału, ale jeśli roślina jest wysoka, użyj solidnej ceramicznej, aby zapobiec jej przewróceniu. Pamiętaj o dezynfekcji doniczki.

Materiał do sadzenia

Aby przyspieszyć ukorzenianie się sadzonek lub krzewów, eksperci zalecają moczenie ich w preparatach przyspieszających ukorzenianie. Należą do nich takie produkty jak Zircon, Epin, Kornevin i podobne. Przed sadzeniem należy namoczyć korzenie w ciepłej wodzie lub jasnoróżowym roztworze nadmanganianu potasu (do dezynfekcji).

Proces lądowania

Nie ma znaczenia, czy sadzisz sadzonkę, czy przesadzasz krzew hibiskusa, proces jest zawsze taki sam:

1. Przygotuj ziemię i doniczkę. Jeśli doniczka nie ma otworów drenażowych, zrób je.
2. Na dnie umieść materiał drenażowy – keramzyt, kamyki lub żwir. Przygotuj warstwę o grubości około 2-3 cm.
3. Wypełnij sadzonkę do połowy podłożem. Jeśli system korzeniowy jest otwarty, uformuj kopczyk w środku; jeśli system korzeniowy jest ukorzeniony, uformuj zagłębienie.
4. Umieść sadzonkę, rozkładając korzenie.
5. Posyp wierzch resztą mieszanki doniczkowej, stale ugniatając ją dłońmi. To pomoże wyeliminować ewentualne pęcherzyki powietrza.
6. Podlewaj wodą odstawioną w temperaturze pokojowej, ale nie przelewaj.
7. Po około 5–7 dniach należy dodać więcej podłoża, ponieważ będzie ono „osiadać”.

Metody reprodukcji

Istnieje kilka metod rozmnażania hibiskusa w pomieszczeniach. Każda z nich ma swoje własne cechy, zalety i wady, dlatego przed wyborem metody rozmnażania należy dokładnie rozważyć wszystkie opcje.

Sadzonki

Ta metoda jest najpopularniejsza, uważana za najskuteczniejszą i najprostszą. Kolejną niezaprzeczalną zaletą jest możliwość uzyskania kwitnienia w następnym roku. Wszystkie cechy mateczne (odmianowe) są w 100% zachowane.

Cechy, które należy wziąć pod uwagę:

• Sadzonki należy pobierać od kwietnia do sierpnia, ponieważ sadzenie przypada na okres od maja do października. Najlepszy czas na ukorzenianie to wiosna, ponieważ jest to okres intensywnego wzrostu.
• Wybierz odpowiednią glebę. Do ukorzeniania odpowiedni jest torf zmieszany w równych proporcjach z mchem torfowcem. Do stałej doniczki (na pierwszy rok) najlepiej użyć mieszanki ziemi torfowej, próchnicy liściowej, humusu i grubego piasku rzecznego. Stosunek składników wynosi 4:3:1:1.
• Podczas ukorzeniania zwróć uwagę na materiał pojemnika. Powinien być plastikowy i przezroczysty, z otworami drenażowymi. Pozwoli to na monitorowanie wzrostu systemu korzeniowego.
• Optymalna objętość dla sadzonek wynosi od 200 do 500 ml.
• Sadzonki należy pobierać wyłącznie przed napęcznieniem pąków lub po kwitnieniu. Sadzonka powinna mieć co najmniej 3-4 żywe pąki. Cięcie należy wykonać pod kątem. Sadzonka powinna mieć 15-18 cm długości.
• Przed sadzeniem należy usunąć dolną warstwę liści, ale pozostawić górną, aby utrzymać wymagany poziom wilgoci. Lekko przytnij górę sadzonki, ale wykonaj cięcie proste (ukośne tylko u dołu, gdzie uformuje się korzeń).

Sadzonki sadzimy w klasyczny sposób po ukorzenieniu.

Posiew

Metoda siewu z nasion cieszy się popularnością przede wszystkim wśród eksperymentatorów, ponieważ nie daje szans na zachowanie cech odmianowych. Jednak dość łatwo jest stworzyć zupełnie nową, nietypową odmianę. Metoda ta ma również następujące wady:

• zbyt długie kiełkowanie, ukorzenianie itp.;
• intensywność pracy;
• konieczność wyboru sadzonek i stworzenia specjalnych warunków.

Jak rozmnażać hibiskus za pomocą nasion:

1. Na tym etapie nie zrywaj kwiatów po tym, jak przekwitną. W ich miejscu powinien rozwinąć się strąk nasienny.
2. Poczekaj, aż wyschną i zbierz je, gdy strąki zbrązowieją. Aby to zrobić, rozłóż pod krzakiem kartkę papieru lub szmatkę. W przeciwnym razie nasiona rozsypią się podczas zrywania strąków.
3. Następnie należy wyjąć nasiona ze strąków.
   
4. Sprawdź ich zdolność kiełkowania. Weź około 10 nasion, umieść je w wilgotnej gazie, a następnie zawiń w plastikową torebkę i zawiąż. Pozostaw na 6-8 dni. Wyjmij nasiona i sprawdź je. Pęcznienie jest dobrym wskaźnikiem żywotności.
5. Pozostałe nasiona umieść w ten sam sposób.
6. Po ekstrakcji wszystkie spęczniałe nasiona należy potraktować stymulatorami wzrostu. Zajmuje to około 20-24 godzin. Aby zdezynfekować nasiona, należy je namoczyć w jasnoróżowym roztworze nadmanganianu potasu przez około 30-40 minut.
   
7. Przygotuj podłoże i pojemnik. Możesz użyć kubków jednorazowych, plastikowych butelek lub pojedynczego pojemnika. Zdezynfekuj je i wyłóż dno mieszanką ziemi. Najlepszym wyborem do kiełkowania nasion jest torf i piasek rzeczny, pobrane w równych proporcjach.
8. Rozłóż ziarna na powierzchni, pozostawiając odstępy około 5 mm między nimi.
9. Napełnij resztą podłoża i zwilż przy użyciu spryskiwacza.
10. Przykryj pojemnik szkłem, plastikiem lub innym przezroczystym materiałem.
11. Umieść pojemniki w pomieszczeniu o temperaturze od 24 do 25 stopni Celsjusza. Miejsce powinno być dobrze oświetlone, dlatego odpowiedni będzie parapet, ale uważaj, aby nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
12. Codziennie zdejmuj pokrywę, aby zapewnić wentylację i pozbyć się kondensacji.
13. Kiełki powinny pojawić się po 2-3 tygodniach. Gdy wyrosną dwa liście właściwe, należy całkowicie usunąć osłonkę i przesadzić roślinę. Używaj do tego celu wyłącznie oddzielnych pojemników. Najlepiej sprawdzą się wysokie, przezroczyste kubki jednorazowe.
    
14. Kontynuuj pielęgnację sadzonek, stosując tradycyjne metody, pamiętaj jednak, że w miarę ich wzrostu będziesz musiał kilkakrotnie przesadzać krzewy.

Hibiskus zakwitnie za 3 lub 4 lata.

Dzieląc krzew

Tę technikę rozmnażania hibiskusa stosuje się, gdy konieczne jest ponowne zasadzenie. Ma ona wiele zalet: kwitnienie w pierwszym sezonie, brak konieczności ukorzeniania (korzenie są już obecne) oraz zachowanie rośliny macierzystej. Ma jednak jedną wadę: odmiany drzewiaste nie mogą być w ten sposób rozdzielone.

Procedura podziału krzewu jest następująca:

1. Wczesną wiosną (zanim sok zacznie płynąć) dokładnie zwilż ziemię w doniczce z dojrzałym hibiskusem (powyżej 3 lat).
2. Pozostaw podłoże do całkowitego nasączenia wodą. Jest to konieczne, aby ułatwić wyjęcie rośliny.
3. Wyjmij krzew i umieść go w wodzie na 1-2 godziny. Woda powinna być odstana i ciepła.
4. Wypłucz korzenie z podłoża.
5. Zdezynfekuj nóż.
6. Pokrój krzew na dwie lub więcej części. Pamiętaj, że każda część musi mieć mocny, zdrewniały pień, który posłuży za podstawę. Obecność pąków i korzeni jest ważna.
7. Miejsca cięć należy pokryć popiołem drzewnym i pozostawić do wyschnięcia.
8. Sadzić stosując standardową metodę.

Jak rootować w domu?

Ukorzenianie jest najczęściej stosowane podczas rozmnażania sadzonek. To ważny etap, decydujący o żywotności przyszłej rośliny. Nieprawidłowo przeprowadzony zabieg nie tylko uniemożliwi ukorzenienie się rośliny, ale może nawet spowodować jej obumarcie. Ukorzenianie można przeprowadzić w podłożu lub w wodzie.

W wodzie

To najłatwiejsza metoda rootowania, którą wykonujemy krok po kroku:

1. Przygotuj pojemnik – powinien być nieprzezroczysty i zdezynfekowany.
2. Wlej do niego wodę o temperaturze pokojowej.
3. Zastosuj Kornevin lub inny środek pobudzający zgodnie z instrukcją.
4. Dodać 1 tabletkę węgla aktywowanego i wymieszać.
5. Umieść sadzonkę tak, aby jeden międzywęźle znalazł się w wodzie.
6. Przykryj torbą lub przeciętą plastikową butelką, aby uzyskać efekt cieplarniany.
7. Codziennie zdejmuj pokrywę i w razie potrzeby dolewaj wody.
8. Gdy korzenie osiągną długość 5 cm, przesadź roślinę do stałego pojemnika.

W ziemi

Procedurę przeprowadza się w taki sam sposób jak w wodzie, z tą jednak różnicą, że szkło musi być przezroczyste, a podłoże umieszcza się w środku.

Cechy szczególne:

• podłoże – torf i piasek;
• materiał drenażowy umieszczany jest na dnie;
• głębokość osadzenia – 2-3 cm;
• przesadzanie do doniczki wykonuje się po 35-45 dniach.

Jak o nią dbać na początku?

Zaraz po posadzeniu/przesadzeniu, umieść kwiat na parapecie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Optymalna temperatura w ciągu dnia to 20-22°C, a w nocy 14-16°C. Co zrobić:

• monitoruj poziom wilgotności gleby – podlewaj kwiat;
• nawozić po 2 tygodniach nitroammofoską (5 g na 1 litr wody);
• Dozwolone jest opryskiwanie młodych liści, należy je jednak natychmiast wytrzeć.

Co zrobić, jeśli roślina doniczkowa nie chce się ukorzenić?

Jeśli ukorzenianie nie zachodzi lub roślina nie rozwija się prawidłowo, sprawdź, czy stwarzasz jej odpowiednie warunki i dbasz o nią. Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie, możesz sztucznie stymulować ukorzenianie. Można to zrobić, stosując różne metody i narzędzia:

• Woda na wierzbie. Umieść sadzonki wierzby (powinny mieć średnicę 5-6 mm) w wiadrze z wodą. Pozostaw je tam, aż wyrosną korzenie. Możesz ukorzenić hibiskus w tym roztworze lub podlać go wodą.
• Miód. Przygotuj roztwór: rozpuść 1 łyżeczkę w 1,5 litra wody. Mocz hibiskus przez 10-12 godzin.
• Ziemniak. Włóż sadzonkę do ziemniaka i zakop ją w podłożu.
• Leki. Jest ich wiele, ale trzy są najbardziej odpowiednie dla hibiskusa:
  • Heteroauxina. To fitohormon wzrostu. Rozcieńcza się go w następujący sposób: 50 mg na 1 litr wody. Siewkę podlewa się tym roztworem lub sadzonkę moczy się.
  • Kornevin. To biologiczny stymulator ukorzeniania. Stosuje się go podobnie jak heteroauxinę i rozcieńcza w proporcji 5 g na 5 litrów wody.
  • Cyrkon. To naturalny środek do ukorzeniania. Do moczenia użyj jednej ampułki na 1 litr wody.

Niebezpieczne choroby i szkodniki

Przy odpowiedniej pielęgnacji i sadzeniu hibiskus rzadko jest podatny na szkodniki i choroby. Jednak w przypadku popełnienia błędów ogrodnicy najczęściej napotykają na następujące problemy:

• Przędziorek. Hibiskus to roślina, która przyciąga je najbardziej. Pasożyt osiada na zielonych częściach krzewu, oplatając je jasną pajęczyną. Zwalczanie roztoczy z tego rodzaju jest trudne, ponieważ ich organizmy szybko uodparniają się na środki owadobójcze, co wymaga częstej wymiany.
  Najlepszymi produktami są Aktara i Fitoverm, a do ludowych środków należy stosować roztwór mydła. Zapobiegawczo należy okresowo spryskiwać roślinę wodą z dodatkiem olejku eterycznego.
• Mszyca. To również najczęstsza forma szkodnika. Owad wysysa cały sok z rośliny, powodując jej więdnięcie i obumieranie. Szkodnika można rozpoznać po lepkich kropelkach na liściach i ich zwijaniu.
  Można go zniszczyć roztworem mydła, środkiem Aktara lub Iskra.
• Muchówka galasówka. Muchówka ta może atakować zarówno zielone liście hibiskusa, jak i system korzeniowy. Jej obecność sygnalizują zwinięte liście, jaja złożone w pąkach i pogryzione płatki. To nie muchówka jest szkodliwa dla korzeni, ale gąsienice, które wylęgają się i wnikają w podłoże.
  Do kontroli szkodników można użyć dowolnego insektycydu, jednak najlepiej najpierw usunąć wszystkie porażone pąki, co zapobiegnie rozwojowi robaków.
• Blednica. Głównymi objawami są szybkie blaknięcie liści, żółknięcie i późniejsze opadanie. Do leczenia stosuje się fungicydy takie jak Skor, Horus, Fundazol i inne.
  
• Oparzenie słoneczne. Występuje nie tylko pod wpływem bezpośredniego światła słonecznego, ale także wtedy, gdy liście są mocno dociśnięte do szyby lub kwiat jest długo trzymany w cieniu, a następnie nagle przeniesiony w jasne miejsce. Objawami są żółte lub czerwone plamy na liściach.
  Ogrodnik będzie musiał usunąć wszystkie zainfekowane elementy i zapewnić kwiatowi normalne oświetlenie.
• Plamienie bakteryjne. Objawy obejmują powstawanie brązowych, gnijących plam na liściach. Odpowiednie środki to Euparen, Cumulus i Fundazol.
  

Możliwe problemy

Najczęściej problemy wynikają z nieprzestrzegania zasad prawidłowej uprawy i pielęgnacji. Może to prowadzić do wielu komplikacji, dlatego początkujący hodowca hibiskusa powinien się z nimi zapoznać, aby wiedzieć, jak zapobiegać problemom lub je rozwiązywać.

Dlaczego liście żółkną?

To najczęstszy problem wszystkich ogrodników. Przyczyn może być kilka:

• Blednica. Choroba rozwija się z powodu stosowania złej jakości wody do nawadniania. Dokładniej, pojawia się, gdy ogrodnik nie odczeka 2-3 dni, aż woda się osunie. W rezultacie infekcja jest spowodowana obecnością dużej ilości soli wapnia i chloru.
  Oprócz zastosowania fungicydów, ważne jest szybkie uratowanie rośliny. Istnieją dwie możliwości:
  • wymiana gleby;
  • maksymalne wypłukiwanie substratu za pomocą stojącej wody z dodatkiem chelatowanego żelaza.
• Nadmierne podlewanie. Chociaż hibiskus dobrze znosi wysoką wilgotność, jego system korzeniowy nie znosi nadmiernego podlewania, co powoduje jego gnicie. To z kolei prowadzi do żółknięcia liści. Jedynym rozwiązaniem jest przesadzenie go do suchszej gleby.
• Brak oświetlenia. Żółknięcie występuje bardzo często, czemu towarzyszy opadanie liści. Aby uratować roślinę, należy natychmiast przenieść ją pod fitolampy.

Dlaczego nie kwitnie?

Główną przyczyną braku pąkowania jest przenawożenie nawozami zawierającymi azot, niezależnie od ich formy (organicznej, mineralnej itp.). Dlatego ważne jest ścisłe przestrzeganie wszystkich dawek i dawek. Azot stymuluje przede wszystkim wzrost liści i łodyg, natomiast kwitnienie wymaga potasu, magnezu i fosforu.

Istnieją również inne powody:

• słabe oświetlenie;
• zimowanie w nadmiernym upale;
• brak podlewania.

Inne problemy

Z czym jeszcze może spotkać się hodowca hibiskusa?

• Liście opadają. Przyczyn może być kilka: niedostateczne oświetlenie, nagłe zmiany temperatury, przeciągi i przemarzanie. W takim przypadku ważne jest natychmiastowe zidentyfikowanie przyczyny i zaradzenie problemowi. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli opadnie tylko niewielka liczba liści, nie ma powodu do obaw, ponieważ jest to naturalny proces – krzew się odmładza.
• Hibiskus wysycha. Innym nieprzyjemnym problemem jest brak podlewania, zamarzanie, częste zmiany lokalizacji lub stres związany z transportem.
• Roślina więdnie. Najczęstszą przyczyną jest niedostateczna ilość wody, stosowanie zimnej wody lub nadmierne podlewanie, co prowadzi do gnicia korzeni. Jeśli sadzonka więdnie, przyczyny należy upatrywać w niewłaściwym składzie gleby, braku dezynfekcji lub niewłaściwej głębokości sadzenia.

Uprawiając hibiskus w domu, zwróć szczególną uwagę na warunki uprawy oraz wszelkie wskazówki dotyczące sadzenia, podlewania i przycinania. Tylko w ten sposób zapewnisz sobie bujne kwitnienie i doskonałe zdrowie. Roślina ta zawsze reaguje na pielęgnację i wytwarza piękne kwiaty we właściwym czasie.

Często zadawane pytania