Jak samemu zrobić ul?

Pszczelarz może samodzielnie zbudować ul, używając drewna, sklejki, a nawet pianki. Warunki panujące w ulu determinują rozwój poczwarek i produktywność osobników dorosłych, dlatego do jego projektu i budowy należy podejść z najwyższą starannością.

Typowa budowa uli i ich elementy

Aby samodzielnie zbudować domek dla pszczół, najpierw musisz zrozumieć jego podstawową konstrukcję. Każdy model powinien zawierać następujące elementy:

• RamaZnajdujące się w dolnej części konstrukcji, ula posiada specjalne rowki do montażu ramek. W zależności od rozmiaru i rodzaju ula, liczba rowków waha się od 9 do 16. Zazwyczaj spoiny te są montowane równolegle do siebie. Ściany ramki izolowane są welitem, papierową płytą izolacyjną impregnowaną bitumem. Głównymi alternatywami są maty lniane i styropian.
• SpódPełni on jednocześnie dwie funkcje: fundament konstrukcji i „lądowisko” dla pszczół. Dno może być stałe lub zdejmowane. Z punktu widzenia eksploatacji, ta druga opcja jest optymalna, ponieważ ułatwia czyszczenie gniazda. Pomiędzy dnem a ramkami należy zachować co najmniej 20-25 mm odstępu. Przestrzeń ta jest niezbędna do czyszczenia ula przed wiosennym lotem pszczół. Niektórzy pszczelarze pozostawiają odstęp 40-60 mm i umieszczają pod ramkami pojemnik z karmą dla owadów.
  

  Przestrzeń podramkowa tworzy zawór parowo-powietrzny, bez którego aktywność rojowa kolonii pszczelej ulegnie zmniejszeniu, gdyż pszczoły latające nie będą lądować na plastrach z czerwiem.

• LetokTo otwór, który umożliwia pszczołom swobodne wyjście i powrót do ula. Jest on wycinany w przedniej części ula, często u dołu, ponieważ górny otwór pochłania około jednej trzeciej ciepła. Zamyka się go klapką na zawiasach, przymocowaną do przedniej ściany ula za pomocą obrotowych zawiasów. Niektóre modele mają dwa wejścia – górne i dolne. Górne wejście otwiera się wiosną i latem, a zamyka zimą. Dolne wejście jest lekko uchylone zimą, aby umożliwić dopływ świeżego powietrza.
  

  Jeśli dno jest wyjmowane, otwór wejściowy jest często wykonany nieco powyżej środka, tworząc półkole o średnicy 30 mm. Jeśli dno jest przybijane, otwór wejściowy z rowkiem powinien mieć co najmniej 100 mm średnicy i około 10 mm długości.

• Magazyn (rozszerzenie magazynu)Część ula znajdująca się nad korpusem. Pszczoły przechowują w tej komorze miód w okresie pożytku, co znacznie ułatwia pszczelarzowi jego zbieranie. Nadstawka ma zazwyczaj takie same wymiary liniowe jak korpus, dzięki czemu mieści taką samą liczbę ramek z plastrami. Czasami nadstawka służy do przechowywania rodziny w okresie zimowym, dlatego jest izolowana razem z korpusem lub ma podwójne ścianki. Niektóre modele nie posiadają nadstawki.
  

  Eksperci zalecają stosowanie sklepu w przypadku małych kolonii pszczół, które nie produkują dużych ilości słodkiego produktu.

• PodsufitkaGórna część ula przykrywa nadstawkę lub korpus lęgowy, aby chronić pszczoły przed opadami atmosferycznymi i jednocześnie stworzyć przestrzeń powietrzną przypominającą strych, która pomaga utrzymać optymalną temperaturę w ulu. W suficie wykonuje się otwór, aby umożliwić wentylację i swobodne przemieszczanie się pszczół. Jeśli dach jest zastępowany dachem, jest on wykonany ze sklejki lub desek i pokryty cienką blachą stalową, aby chronić drewniane części ula przed wilgocią.

Tego typu konstrukcje są często wyposażone w następujące elementy:

• RamkiW zależności od kształtu ula, mogą być kwadratowe, niskie i szerokie lub wąskie i wysokie, ale we wszystkich przypadkach mają jednakowo wystające krawędzie – wręgi – które opierają się na listwach przymocowanych do ścianek nadstawki lub korpusu. Grubość naturalnych ramek drewnianych wynosi zazwyczaj 10–40 mm. Aby ułatwić pszczołom tworzenie plastrów, czasami rozciąga się na nich drut ze stali nierdzewnej lub grubą żyłkę wędkarską. Pomiędzy ramkami a ściankami korpusu należy pozostawić 6 mm szczelinę, aby utworzyć korytarz międzyramkowy, którym pszczoły będą mogły przelecieć po zbudowaniu plastrów.
• SeparatoryZapewniają one niezbędną odległość między ramkami. Przestrzenie między nimi są zaprojektowane tak, aby umożliwić robotnicom lot w górę. Stałe przegrody mogą być punktowe lub liniowe. Pierwsze mocują sąsiednie ramki w wymaganej odległości tylko w jednym punkcie, drugie zaś wzdłuż całej dolnej belki. Istnieją również profilowane przegrody boczne, które stanowią przedłużenie bocznych belek u góry, zapobiegając stykaniu się plastrów tworzonych przez pszczoły wewnątrz ramki. Nazywane są one również barkami i mają zazwyczaj około 100 mm długości.
• Membrana (wkładka)Jest to deska lub płyta drewniana, której szerokość i wysokość odpowiadają wymiarom wewnętrznym korpusu ula. Umieszcza się ją wewnątrz ula, dzieląc go na dwie części. Jest często stosowana przy utrzymaniu dwóch rodzin pszczelich w jednym ulu.
• Z podkonstrukcją z papy dachowejArkusz papy dachowej, którego długość i szerokość odpowiadają wymiarom dna ula. Wkłada się go do ula przez otwór wlotowy podczas uzupełniania pokarmu na zimę. Zimą gromadzą się na nim okruchy wosku i martwe pszczoły, dlatego należy go usunąć wczesną wiosną i przechowywać do końca sezonu.
• Siatka dzielącaJest ona instalowana między korpusem ula a nadstawką, aby zapobiec przemieszczaniu się matki z jednej części ula do drugiej. Siatka jest wykonana z drutu lub tworzywa sztucznego i ma oczka o wielkości co najmniej 4,2 mm. Umożliwia to robotnicom swobodne przechodzenie, podczas gdy większe matki i trutnie pozostają w głównej części ula.
• Rama wentylacyjnaLekka konstrukcja z drewnianych listew z rozpiętą na nich metalową siatką o oczkach 3x3 mm. Montuje się ją w górnej części ula, w miejscu panelu sufitowego, ale czasami montuje się również okno wentylacyjne w podsufitce.
• Z panelami składanymiSłużą one do połączenia korpusu z nadstawką. Zawiasy mocowane są do narożników przedniej ściany ula, między korpusem a nadstawką. Umożliwiają one odchylenie nadstawki do tyłu lub jej całkowite usunięcie, uwalniając przestrzeń wewnątrz korpusu lęgowego. Niektóre modele wykorzystują chowane wsporniki zamiast zawiasów.
• Z taśmą łączącąZapewnia bezpieczne połączenie między nadwoziem, magazynkiem i pod maską. Montuje się go wzdłuż linii łączenia. Zazwyczaj stosuje się stalową taśmę o szerokości 25 mm i grubości 2 mm.

Poniższy diagram przedstawia podstawową budowę ula, gdzie 1 to podstawa, 2 to dno, 3 to korpus, 4 to przegroda, 5 to nadstawka z ramkami, 6 to sufit, a 7 to pokrywa:

Główne rodzaje uli z rysunkami

Możesz zbudować własne ule o różnych kształtach i rozmiarach. Osobno omówimy najpopularniejsze opcje wśród pszczelarzy.

Ul Dadan

Występuje w niemal każdej pasiece i jest wykonany z drewna – cedru, świerka, sosny, lipy lub osiki. Wygląda tak:

Jego niewątpliwymi zaletami są prostota, pojemność i modułowość. Klasyczny model składa się z 12 ramek, ale wraz ze wzrostem kolonii pszczelej można go rozbudować o nowe korpusy lub nadstawki. Oto rysunek klasycznego ula Dadan z 12 ramkami:

Dach może być nie płaski, ale o pojedynczym lub podwójnym spadku, co zapewnia lepsze spływanie kropel deszczu z powierzchni dachu.

Alpejski Ul

Zasada konstrukcji przypomina konstrukcję wnękową, gdyż pszczelarz Roger Delon podczas jej opracowywania starał się stworzyć pszczołom warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych.

Z zewnątrz ul alpejski przypomina wielobryłową, pionową „piramidę”, ponieważ skrzynki lęgowe są ułożone jedna nad drugą. Dzięki temu ma zwartą konstrukcję, ale jest wyższy i charakteryzuje się następującymi cechami:

• budynki nie posiadają przegród, szczelin wentylacyjnych ani kratek;
• w dolnej części domu wykonany jest otwór przelotowy, przez który odbywa się naturalna cyrkulacja powietrza, a także zapobiega się gromadzeniu się wilgoci i kondensacji;
• karmnik lub sufit wykonuje się na górze ula w celu stworzenia poduszki powietrznej;
• wszystkie skrzynki, oprócz dolnej, nie posiadają dna, dlatego do montażu ramek na ścianach mocuje się grzebienie lub listwy;
• Każda część wspólnego ciała zawiera od 3 do 8 ramek, zależnie od liczby osobników w kolonii pszczół.

Nie ma potrzeby ocieplania ścian ula, gdyż na zimę wystarczy przykryć je workiem foliowym.

Ul Langstrotha-Roota

Pionowa konstrukcja ula składa się z kilku rzędów po 10 ramek każdy i zajmuje minimalną przestrzeń. Doświadczeni pszczelarze budują ule tego typu, nawet 7-8-rzędowe, zbierając ponad 200 kg miodu w sezonie. Początkujący pszczelarze mogą jednak zdecydować się na minimalistyczną konstrukcję – jeden korpus i półnadstawkę, ponieważ duża nadstawka znacznie zwiększyłaby całkowitą objętość konstrukcji i utrudniłaby izolację gniazda.

Oto schemat ula wieloczłonowego:

Jeśli poszczególne bloki konstrukcji zostaną wyposażone w sworznie, można uzyskać konstrukcję bardziej niezawodną.

Ul kasetowy

W przeciwieństwie do innych modeli, skrzynki lęgowe tego ula są wykonane jako wysuwane szuflady, które mieszczą się w większej ramce z prowadnicami przymocowanymi do jej boków, po których przesuwają się kasety. Odległość między ramkami w ramce powinna wynosić co najmniej 10 mm, co pozwala na oddzielenie części ula od przestrzeni głównej za pomocą poziomych prętów lub przegród ze sklejki.

Każdy przesuwny korpus tego ula posiada wejścia, z których centralne mają średnicę 25-30 mm, a szczelinowe – 200 mm długości i 10 mm wysokości. Jeśli planowane są wspólne drzwiczki, otwory wejściowe należy wykonać w nich naprzeciwko szczelin między kasetami. Pod każdym wejściem znajduje się pas startowy. Całość konstrukcji chroni dwuspadowy dach z otworami wentylacyjnymi pod spodem.

Ul kasetowy wielokorpusowy na 10 ramek można zmontować według następującego schematu: 1 – pojedynczy korpus, 2 – kasety, 3 – ramki, 4 – panel dzielący, 5 – warstwa izolacyjna, 6 – pokrywy ochronne, 7 – sekcje podkasetowe:

Wykonanie ula kasetowego wymaga więcej wysiłku i materiałów, jest jednak wygodniejszy w transporcie niż inne, co czyni go najlepszym wyborem dla pasiek mobilnych.

Ul solarium

W przeciwieństwie do modeli wymienionych powyżej, ten ul jest poziomy i idealnie nadaje się do utrzymania wielu rodzin pszczelich. Konstrukcja ta składa się z korpusu podzielonego stałymi przegrodami na kilka sekcji, z których każda mieści osobną rodzinę pszczół z własną matką.

Ul można dodatkowo wyposażyć w nadstawkę, umieszczając ją na górze lub między komorami lęgowymi. Wejście do każdej komory znajduje się u dołu przedniej ściany. Najlepiej zastosować dach dwuspadowy, aby chronić konstrukcję przed opadami atmosferycznymi i przegrzaniem w ekstremalnych upałach.

Można wykonać ul dla jednej kolonii pszczół. Oto rysunek takiej prymitywnej konstrukcji:

Wybór materiałów

Przy budowie ula można wykorzystać różne materiały:

• DrzewoKlasyczny sposób na budowę domku dla pszczół. Pomaga stworzyć naturalne środowisko dla owadów. Najlepszym wyborem jest drewno cedrowe, chociaż można użyć lipy lub osiki, ale konstrukcja będzie wymagała dodatkowej izolacji. Te ule są suche, dobrze oddychają i mają przyjemny zapach. Unikaj sosny, świerku i jodły, ponieważ są ciepłe, ale gromadzą wilgoć i żywicę, a także wydzielają aromat sosny.
  

  Do budowy ula należy wybrać deski, których wilgotność mieści się w granicach 15-16%.

• SklejkaUważa się, że jest to materiał trwały i przyjazny dla środowiska, ale konstrukcja z niego wykonana musi być pomalowana i ocieplona styropianem, aby utrzymać ciepło i suchość. Sklejka jest wyjątkowo wrażliwa na wilgoć, dlatego wymaga regularnej i odpowiedniej konserwacji.
• StyropianStosunkowo nowy materiał do budowy uli, atrakcyjny ze względu na niski koszt i brak konieczności dodatkowej izolacji zimą. Styropian ma swoje wady: jest kruchy i łamliwy. Użycie materiału niskiej jakości może obniżyć jakość miodu.
• StyropianTo jedne z najbardziej ekonomicznych i przystępnych cenowo opcji, ponieważ można w nich wykorzystać nawet opakowania po sprzęcie AGD. Konstrukcja z pianki jest lekka, nawet z wypełnionymi ramami, i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Jest jednak bardzo delikatna i wymaga regularnego malowania w celu ochrony przed światłem słonecznym.
• PoliuretanPosiada dobrą izolację termiczną i jest nieprzepuszczalny dla wilgoci, co zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii w ulu. Materiał ten jest praktycznie niejadalny przez pszczoły, myszy i ptaki, ale ma swoje wady: jest łatwopalny i praktycznie nieprzepuszczalny dla powietrza.

Ul wykonany z dowolnego materiału powinien być pomalowany na biało, ponieważ owady łatwiej go zapamiętają, a ponadto materiał ten odpycha światło słoneczne.

Jak zrobić ul z drewna?

Ten model często występuje w dwóch wersjach: pionowej i poziomej. Montaż każdego z nich omówimy osobno.

Ul poziomy na 16, 20 i 24 ramki

Zasada wykonania leżaka jest taka sama, niezależnie od jego pojemności, jednak przed rozpoczęciem prac budowlanych należy poprawnie obliczyć jego wymiary:

• Na 16 ramekObudowa wewnętrzna ma grubość 2-2,5 cm. Ścianki przednia i tylna mają odpowiednio 60,5 cm wysokości i 32 cm długości. Ścianki boczne mają odpowiednio 53 cm i 32 cm długości. Ścianki zewnętrzne mają grubość 1,5 cm. Ścianki przednia i tylna mają odpowiednio 67,5 cm wysokości i 50 cm długości. Zewnętrzne ścianki boczne mają odpowiednio 56 cm i 50 cm długości.
• Na 20 klatekGrubość konstrukcji pozostaje niezmieniona, ale wymiary ścianek zostały zmienione. Wysokość i długość ściany przedniej wynoszą 87 i 37 cm. Te same parametry dotyczą ściany tylnej: 87 i 44 cm, a boków: 49 i 44 cm. Wymiary podstawy są następujące: wysokość – 84 cm, szerokość – 54,5 cm, grubość – 3,5 cm.
• Na 24 klatkiKorpus ma 84 cm długości, 56,6 cm szerokości i 63,5 cm wysokości. Jego spód powinien mieć 3,5 cm grubości. Dach ma 93,5 cm długości na zewnątrz i 81 cm wewnątrz.

Aby mieć pewność, że ul będzie równy i nie będzie w nim dużych szczelin, należy dokładnie zachować jego wymiary.

Do zbudowania ula potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:

• dobrze wysuszone deski drewniane, sklejka, pianka;
• maszyna do obróbki płyt;
• piła do metalu lub inne narzędzie do cięcia półfabrykatów;
• młotek;
• wiertło, wiertło, wkręty samogwintujące;
• dłuta;
• klej kazeinowy;
• kwadrat;
• ołówek.

Instrukcja montażu leżaka dowolnego rozmiaru jest następująca:

1. Przytnij deskę do wymaganych wymiarów i zestrugaj wszelkie zadziory. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym, aż będzie gładka i bez skaz.
2. Przymocuj elementy boczne za pomocą kleju do drewna. Nałóż trochę kleju na końce i dociśnij elementy do siebie na płaskiej powierzchni. Aby je przymocować, zamontuj pionową listwę po jednej stronie stołu i przymocuj poziomicę do drugiej strony. Możesz umieścić kolejny element na górze, aby uzyskać dodatkowy nacisk i wyrównać nierówności.
   
3. Sklej ścianki boczne i dno szuflady tą samą metodą. Usuń wszelkie nierówności za pomocą szlifierki.
   
4. Sprawdź wymiary i popraw wszelkie drobne wady, a następnie złóż pudełko, mocując części klejem i śrubami. Użyj poziomicy, aby sprawdzić dokładność kątów.
5. Przygotuj podpory dla ram z desek (10x10 mm), mocując je klejem i gwoździami. Następnie sprawdź poprawność wymiarów elementów.
   
6. Dla każdej krawędzi pudełka wykonaj ramę używając listew o wymiarach 40x20 mm.
   
7. Wytnij wyrzynarką otwory wejściowe w ścianie bocznej – dwa u dołu i jeden na środku. Otwieraj te otwory w miarę wzrostu kolonii. Wytnij rowki w przedniej i tylnej ścianie na ramki o wymiarach 1,8 x 1,1 cm.
   
8. Zamontuj spód. Można go złożyć z dwóch listew i desek tarasowych, używając ziemi i gwoździ. Warto zostawić 2 cm wystające poza listwy.
9. Zamontuj płyty piankowe o grubości 20 mm i gęstości 25 kg/m³. Na nich zamontuj okładzinę. Powstała konstrukcja będzie wielowarstwowa i będzie miała dobre właściwości izolacyjne.
   
10. Zrób dach. W tym celu przytnij deski na kawałki o długości 100 mm i uformuj z nich skrzynkę. Zamontuj łatę na dole i sprawdź wymiary. Przygotuj powierzchnię dachu z desek elewacyjnych, wytnij w nich otwory wentylacyjne i przykryj je ocynkowaną blachą, aby zabezpieczyć je przed czynnikami atmosferycznymi.
    
11. Ułóż sufit prefabrykowany za pomocą desek.
    
12. Na ostatnim etapie należy zamontować deskę nośną, pomalować skrzynkę i zamontować specjalny zatrzask, aby zabezpieczyć pokrywę na czas transportu.
    
13. Za pomocą elastycznej taśmy zabezpiecz górę w pozycji podniesionej.
    

Do gotowego pudełka można przymocować uchwyty, aby ułatwić noszenie.

Z poniższego filmu dowiesz się, jak zbudować budżetowy ul składający się z 12 ramek:

Ul pionowy z dachem dwuspadowym

Optymalne wymiary takiego domu to 130 x 60 x 60 cm, mierząc wysokość od kalenicy. Oto rysunek:

Podobną konstrukcję wykonano z następujących części drewnianych i metalowych:

• słupki pionowe do korpusu (1) 48,6x3,2x1,8 cm – 4 szt.;
• słupki do magazynków pionowe (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm – 4 szt.;
• podłużne pręty dna komory lęgowej (3) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 szt.;
• poprzeczki do komory lęgowej, schowka, dna i pokrywy dachu (4) 60x3,2x1,8 cm – 10 szt.;
• pręty podłużne do komory lęgowej, schowka, dna i pokrywy dachu (5) 56,4x3,2x1,8 cm – 12 szt.;
• poprzeczki do dna budki lęgowej (6) 56,4x3,2x1,8 cm – 2 szt.;
• belka kalenicowa (7) 56,4x3,2x1,8 cm – 1 szt.;
• nogi krokwi dachowej (8) 39,2x3,2x1,8 cm – 2 szt.;
• nogi krokwi dachowej (9) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 szt.;
• podnóżki (10) 8x8x0,3 cm – 4 szt.;
• nogi podporowe w formie kątownika stalowego (11) 50x5x5x0,3 cm – 4 szt.;
• osłona belki kalenicowej w formie narożnika aluminiowego (12) 68x5x5x0,3 cm – 1 szt.;
• płyta elewacyjna (13) o grubości 6-8 mm – 1 szt.;
• deska lądowania (14) 46x7x0,6 cm – 1 szt.;
• płyta ze sklejki z otworami wentylacyjnymi (15) 46x46x1,2 cm – 1 szt.

Aby wykonać wskazane elementy konstrukcyjne i je ocieplić, konieczne jest przygotowanie następujących materiałów:

• sklejka o grubości 10-12 mm;
• drewno o przekroju 32x18 mm – 20 mb;
• deska nieobrzynana lub okładzina drewniana o grubości 6-8 mm;
• paznokcie o długości 5 cm;
• śruby o długości 2,5 cm;
• kątownik stalowy o długości 200 cm;
• narożnik aluminiowy (5x5x0,3 cm) o długości 70 cm;
• płytki stalowe (8x8x0,3 cm) – 4 szt.;
• blacha stalowa o grubości 1-1,5 mm i wymiarach 60x100 cm na pokrycie dachu (zamiast niej można zastosować taką samą płytę, jaką stosuje się na okładziny ścienne);
• zawiasy składane – 4 szt.;
• zawiasy okienne (5x3 cm) – 2 szt.;
• izolacja lniana;
• olej lniany do impregnacji drewna;
• farba do drewna.

Potrzebne będą następujące narzędzia:

• maszyna spawalnicza;
• wiertarka elektryczna z zestawem wierteł;
• śrubokręt;
• piła elektryczna lub piła do drewna;
• szlifierka do cięcia metalu;
• miarka krawiecka, kątownik, ołówek;
• młotek;
• pędzel.

Gdy już będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, możesz zacząć budować ule, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przygotuj elementy ramy. W tym celu należy strugać drewno, namoczyć je w oleju lnianym, oznaczyć i pociąć na kawałki za pomocą wyrzynarki lub zwykłej piły do ​​drewna. Aby zapobiec pękaniu drewna podczas wbijania gwoździ, należy wbijać je pod kątem. Można wstępnie wywiercić w drewnie otwór pod kątem 30°, którego średnica jest o 1-1,5 mm mniejsza niż grubość trzonka gwoździa.
2. Zbuduj dolną ramę ramy, najpierw układając drewno na kwadracie, aby zapobiec wypaczaniu się narożników. Przymocuj każdą stronę dwoma gwoździami lub wkrętami, wbijając je przez dłuższy element w koniec krótszego. Zmontuj górną ramę korpusu w ten sam sposób. Następnie połącz obie ramy za pomocą pionowych belek kątowych.
3. Odmierz 18,2 cm od dolnej ramy i na tym poziomie, pomiędzy słupkami pionowymi z przodu i z tyłu ramy, przybij poziome pręty tak, aby ich górna krawędź pokrywała się z górną krawędzią stalowego kątownika nóg.
4. Odmierz 5,2 cm od krawędzi zamocowanej belki i przybij belki nr 6 prostopadle do nich wzdłuż ścian. Pozwoli to na utworzenie przestrzeni między nimi a słupkami pionowymi, wystarczająco dużej, aby pomieścić nogi narożne. Posłużą one jako podpory dla kratki wentylacyjnej i wewnętrznego korytarza prowadzącego od otworu wejściowego. Odmierz 5,5 cm od krawędzi tych belek i przymocuj do nich prostopadle krótkie belki nr 3.
5. Złóż rozbudowę sklepu najpierw wykonując dolną i górną ramę, a następnie połącz je ze sobą za pomocą pionowych stojaków.
6. Zamontuj elementy dachu. W tym celu najpierw zmontuj dolną ramę, następnie zamontuj do niej krokwie, montowane pod kątem, i połącz je belką kalenicową. Na tym etapie zmontowana konstrukcja wygląda następująco:
   
7. Przygotuj nogi ula. W tym celu zaznacz kątownik stalowy i potnij go na kawałki o długości 50 cm. Zaznacz dwa otwory w odległości 2 cm od wierzchołka kątownika i dwa kolejne w odległości 18 cm od siebie. Średnica otworów powinna wynosić 5 mm. Następnie weź stalowe płytki i przyspawaj je do nóg po stronie przeciwnej do wywierconych otworów.
   

   Niektórzy pszczelarze używają drewna do wykonania nóg ula, ale w tym przypadku materiał musi zostać najpierw dokładnie zabezpieczony roztworem ochronnym, ponieważ później podstawa będzie musiała zostać pogłębiona w ziemi, aby zapewnić stabilność ula.

8. Dociśnij gotowe nogi do dolnej krawędzi pionowych wsporników ramy, a następnie przykręć je, wykorzystując wstępnie nawiercone otwory. Optymalna odległość między podnóżkiem a dolną listwą ramy wynosi 30 cm.
9. Zamontuj wystające ograniczniki po wewnętrznej stronie górnej belki ramki nadstawki i korpusu lęgowego, gdzie ramki będą mocowane. Zamontuj listwy o szerokości 8-9 mm na całej długości belek bocznych ramki. Zamontuj zawiasy zawiasowe po jednej stronie ula, do ramy dachowej i górnej ramki nadstawki, a także do dolnej ramki nadstawki i górnej ramki korpusu lęgowego. Ułatwi to późniejsze wyjmowanie ramek z plastrami z ula.
   
10. Przykryj przód budki lęgowej materiałem elewacyjnym – deskami drewnianymi nasączonymi olejem lnianym. Zamontuj je pod kątem do belek szkieletu, tak aby każda górna deska spoczywała na dolnej.
11. Wytnij prostokątny otwór o wymiarach 46 x 7 cm w zabezpieczonej wyściółce dolnej części ula. Zachowaj wycięty fragment deski, aby wykorzystać go do budowy drzwiczek zawiasowych.
    
12. Przymocuj małą deskę pod wyciętym oknem, aby służyła jako podpora dla zawiasowych drzwi wejściowych. Po otwarciu stanie się ona lądowiskiem.
    
13. Przymocuj wycięty element ozdobny do zawiasów, które zostaną zamontowane pod nim, tak aby otwierał się na zewnątrz. Aby zabezpieczyć drzwi w pozycji zamkniętej, przykręć małą deskę lub metalową listwę nad wyciętym otworem. Listwa powinna się swobodnie obracać i działać jak prosty zatrzask.
    
14. Przymocuj deskę korytarzową do belki ramowej po wewnętrznej stronie otworu wejściowego do ula. Następnie zaizoluj podłogi. W tym celu odwróć budkę lęgową, połóż maty lniane na deskach pod spodem i przykryj je materiałem hydroizolacyjnym. Przykryj zewnętrzną stronę dna sklejką. Przykryj pozostałe części ula sklejką od wewnątrz, a następnie zamontuj maty lniane na zewnętrznych stronach ramek. Przykryj izolację wiatroszczelną folią hydroizolacyjną.
15. Dach należy pokryć tymi samymi deskami co ściany lub ocynkowaną blachą stalową. W tym drugim przypadku należy dodać 2-3 krokwie do połaci konstrukcji, a następnie pokryć dach sklejką przed położeniem pokrycia dachowego.
    Druga opcja jest optymalna, ponieważ eliminuje ryzyko przesiąkania. Jeśli stosuje się deski, należy rozpocząć ich montaż od okapu i kontynuować w kierunku kalenicy. Każda kolejna deska powinna być montowana na zakładkę na poprzednią. Na koniec należy przymocować aluminiowy narożnik do kalenicy.
16. Zamontuj panel ze sklejki z otworami wentylacyjnymi w przestrzeni pod dachem. Podczas użytkowania ula zamontuj kratkę oddzielającą między nadstawką a korpusem ula oraz podajnik syropu na panelu i dnie.

Zewnętrzną okładzinę ula można wykonać przed instalacją w stałym miejscu lub po wkopaniu podstaw w ziemię.

Jak zrobić ul ze styropianu?

Typowa klatka ze styropianu to obudowa o wymiarach 44x25 cm z pokrywą, dnem i karmnikiem. Wewnątrz zamontowane są drewniane ramy o wadze około 10-12 kg.

Do wykonania konstrukcji potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:

• płyta styropianowa;
• wkręty do drewna o długości 5-7 cm;
• papier ścierny drobnoziarnisty;
• płynne paznokcie;
• siatka aluminiowa o wielkości oczek do 3,5 mm;
• mieszanka farb na bazie wody;
• kątownik stalowy;
• piła tarczowa lub nóż uniwersalny z mocnym, twardym ostrzem, aby zapewnić równe cięcie;
• śrubokręt;
• metalowa linijka o długości co najmniej 100 cm.

Aby zbudować ul, należy postępować według następującego planu:

1. Zaznacz arkusz styropianu zwykłym markerem i metalową linijką, a następnie wytnij wszystkie elementy przyszłej konstrukcji. Przeszlifuj krawędzie papierem ściernym, aby zapewnić gładkość.
2. Za pomocą noża lub piły wytnij „ćwiartki” wzdłuż każdej ściany, każda o rozmiarze równym połowie grubości płyty styropianowej. Są one niezbędne do połączenia elementów konstrukcyjnych.
   
3. Umieść obie ścianki obudowy tak, aby wypustki wpasowały się w rowki, a następnie nałóż na łączenia gwoździe w płynie.
4. Po wyschnięciu kleju i zabezpieczeniu połączeń, dokręć konstrukcję od zewnątrz wkrętami co 10-12 cm. Każdy wkręt powinien być wkręcony o 5 mm głębiej w płytę.
   
5. Złóż gotowe korpusy każdego segmentu w jedną konstrukcję, mocując górną część do dolnej. Upewnij się, że podczas montażu nie ma żadnych szczelin ani pęknięć, ponieważ negatywnie wpłyną one na izolację termiczną domu.

Ul można ocieplić płytkami, których grubość odpowiada wymiarom gotowego produktu, ale waha się w granicach 2 cm, 3 cm lub 5 cm.

Instrukcja wykonania ula poliuretanowego

Wykonanie ula z takiego materiału jest procesem dość pracochłonnym, dlatego warto podzielić go na kilka etapów, z których każdy omówimy poniżej.

Składanie obudowy

Do tego celu potrzebnych będzie osiem metalowych płytek – po cztery na kontur zewnętrzny i wewnętrzny. Pomiędzy przeciwległymi bokami należy zamontować podkładki dystansowe, a zewnętrzne płytki należy przykręcić śrubami. Aby utworzyć w obudowie wgłębienia dla uchwytu, przykręć metalowe płytki do wewnętrznych stron zewnętrznych płytek.

Podstawa i pokrywa powinny być wykonane z rowkami, w które zostaną włożone płyty. Ułóż metalowe paski wzdłuż krawędzi i zabezpiecz je śrubami. Wywierć otwory wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego obwodu ramy, aby włożyć gwintowane pręty metalowe podczas montażu. Wkręć w nie śruby, mocując całą konstrukcję. Wykonaj otwór w pokrywie, aby wlać mieszankę i zamontuj zawór z korkiem, aby go zamknąć.

Montaż spodu i dachu

Dach składa się z dwóch prostokątnych części, z których jedna powinna mieć wystające boki na krawędziach, a druga powinna mieć wystającą prostokątną część wewnętrzną.

Dół to prostokątna rama z metalową siatką pośrodku. Najlepiej zmontować ją z pojedynczych bloków pianki poliuretanowej, skręconych ze sobą śrubami.

Osobno należy wykonać formy na belki boczne, tylną i przednią. Połóż pasek metalu wzdłuż wewnętrznego obwodu każdej belki, aby utworzyć zagięcie. Umieść metalową siatkę na górze i zszyj ją zszywkami. Najlepiej umieścić belkę przednią niżej, aby utworzyć otwór przelotowy.

Po odlaniu wewnętrznych ścianek bocznych, użyj frezu, aby wykonać rowek na dolny zatrzask. Wytnij go z poliwęglanu. Umieść tylny klocek niżej, aby umożliwić wsunięcie zatrzasku w powstałą szczelinę i wprowadzenie go w rowki w ściankach bocznych.

Przygotowanie mieszanki pianki poliuretanowej

Materiał ten powstaje w wyniku reakcji poliolu i poliizocyjanianu. Podczas wlewania mieszanki należy poprawnie obliczyć masę całkowitą, postępując zgodnie z następującą kolejnością:

1. Oblicz objętość części ula i pomnóż ją przez szerokość, grubość i długość.
2. Otrzymaną wartość mnożymy przez współczynnik strat technologicznych (1,15) i szacunkową gęstość pianki poliuretanowej (60 kg/m2).

Zazwyczaj jeden korpus ula o grubości 5 cm wymaga około 1,5 kg poliolu i 1,7 kg poliizocyjanianu. Mieszaninę należy wlać bardzo szybko – w ciągu 10 sekund – ponieważ szybko twardnieje. Do mieszania i wlewania należy używać specjalnych urządzeń lub standardowego mieszalnika budowlanego. W tym drugim przypadku należy wlać poliizocyjanian do elastycznego pojemnika i natychmiast wymieszać go mieszadłem. Następnie wlać poliol i mieszać przez 3 sekundy. Następnie wlać mieszaninę do formy.

Wyjmowanie i malowanie ula

Pozostaw mieszankę do stwardnienia na 30 minut. Następnie poluzuj śruby mocujące pręty. Zbij górną część formy drewnianym klockiem i młotkiem. Następnie poluzuj śruby na krawędziach formy, uważając, aby nie zdeformować konstrukcji. Powtórz tę czynność dwukrotnie dla wszystkich śrub i usuń przekładki. Usuń nadmiar pianki poliuretanowej z krawędzi formy ostrym nożem.

Na koniec należy pokryć konstrukcję drobnoziarnistym papierem ściernym i pomalować zewnętrzną część farbą akrylową, aby zabezpieczyć ul przed promieniowaniem UV. Pomaluj ul w ciągu tygodnia od jego zbudowania, ale nie wcześniej niż 8 godzin po jego zbudowaniu.

Ul można zbudować samodzielnie, korzystając z różnych projektów i materiałów. Należy również najpierw wybrać odpowiedni projekt, uwzględniając region i wielkość pasieki. W każdym przypadku gotowy ul powinien być całkowicie szczelny i charakteryzować się dobrą izolacją termiczną.

Często zadawane pytania