Jak i kiedy sadzić sadzonki drzew owocowych i krzewów jagodowych?

Przed sadzeniem owoców i jagód, dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi zasadami i technikami. Dowiedz się, jak wybrać odpowiednie miejsce, przygotować dołek, kupić wysokiej jakości sadzonki i je posadzić. Pamiętaj, że poszczególne gatunki i odmiany roślin mogą mieć specyficzne wymagania.

Optymalny czas sadzenia

Młode rośliny (sadzonki) zazwyczaj przesadza się wiosną, ponieważ daje im to więcej czasu na adaptację i wzrost przed nadejściem zimowych chłodów. Można to jednak zrobić w dowolnym momencie okresu spoczynku rośliny, zwłaszcza po opadnięciu liści i przed pęknięciem pąków.

Czas sadzenia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia uprawy i zależy od regionu klimatycznego:

• Na południu, od połowy września do końca listopada oraz w marcu-kwietniu. Sadzenie późną wiosną może prowadzić do wysychania sadzonek z powodu wysokich temperatur, co utrudnia ich ukorzenianie. Drzewa pestkowe na południu najlepiej sadzić jesienią. Jabłonie i grusze zaleca się sadzić na miesiąc przed nadejściem przymrozków.
• W regionach północnych i centralnej części kraju sadzenie jest najkorzystniejsze w kwietniu-maju i możliwe nawet w drugiej połowie wiosny. Jesienią zaleca się sadzenie wyłącznie odmian mrozoodpornych, natomiast odmiany ciepłolubne i pestkowce najlepiej pozostawić do wiosny.
• Na Dalekim Wschodzie, we wschodniej i zachodniej Syberii wiosna to preferowany czas sadzenia jabłoni, grusz, moreli i śliw. Jesień to jednak idealny czas na odmiany odporne na zimę, takie jak rajskie jabłonie.
• W rejonach o dużych opadach śniegu, takich jak zachodnia Syberia i Ałtaj, jesienią zaleca się sadzenie płożących się jabłoni.
• Na Uralu możliwe jest sadzenie roślin płożących jesienią i wiosną.

Z biologicznego punktu widzenia, najlepszym czasem na sadzenie jest jesień, po zakończeniu wzrostu pędów, oraz wiosna, w okresie nabrzmiewania pąków, kiedy korzenie są najbardziej aktywne i dobrze ukorzenione. Sadzonki uprawiane w pojemnikach z zamkniętym systemem korzeniowym można przesadzać od kwietnia do października.

Aby zwiększyć szanse na udane ukorzenienie, krzewy najlepiej sadzić jesienią, ponieważ lepiej się adaptują przed nadejściem zimy, podczas gdy drzewa mogą nie mieć na to czasu. Dlatego zaleca się przygotowanie tymczasowego schronienia w ziemi (rowu) dla drzew i posadzenie ich wiosną.

Wybór miejsc

Planując sadzenie drzew owocowych w ogrodzie, należy starannie rozważyć wybór miejsca i określić przyszłe sąsiedztwo każdego drzewa. Zaleca się sporządzenie szczegółowego schematu, pokazującego lokalizację każdego gatunku drzewa owocowego, a także planowane etapy prac.

Zacznij od wyboru odmian i gatunków drzew. Następnie opracuj plan nasadzeń, biorąc pod uwagę następujące cechy każdej rośliny:

• potencjalna wysokość drzewa, która jest ważna, aby nie zacieniać sąsiednich upraw;
• kształt korony pozwalający uniknąć nadmiernej gęstości nasadzeń;
• czas rozpoczęcia owocowania (wczesny, średni lub późny) w celu zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji.

Diagram powinien również zawierać informacje o rozstawie drzew, aby zapobiec zbytniemu zbliżaniu się wysokich, szeroko rozpostartych drzew do małych krzewów, które w przeciwnym razie mogłyby ucierpieć. Zalecany rozstaw jest następujący:

• drzewa średnie i wysokie o rozłożystych koronach należy sadzić na powierzchniach nie mniejszych niż 10-12 m;
• dla drzew karłowych odpowiednia jest działka o szerokości 5-6 m;
• Rośliny o pokroju kolumnowym wymagają przestrzeni 2x3 m.

Wybór odpowiednich sąsiadów również odgrywa istotną rolę, ponieważ nie wszystkie drzewa są ze sobą kompatybilne. Na przykład:

• grusza, śliwa, pigwa i wiśnia będą dobrze rosły obok jabłoni, natomiast nie należy sadzić kaliny i wiśni;
• grusze dobrze rosną w sąsiedztwie jarzębin i jabłoni, ale śliwy, wiśnie i kaliny mogą nie być najlepszym wyborem;
• Wiśnie i śliwy dobrze rosną w towarzystwie jabłoni, jednak nie nadają się do sadzenia razem z gruszami.

Przygotowanie dołka do sadzenia

Dołki stanowią podstawę sadzonek, dlatego do ich przygotowania należy podejść z najwyższą odpowiedzialnością.

Dlaczego warto wcześniej wykopać dołek pod sadzonki?

Dołki pod sadzonki należy przygotować z wyprzedzeniem: w przypadku sadzenia jesiennego wykop dołki wiosną, a w przypadku sadzenia wiosennego – jesienią. Dołek powinien stać około 3-6 miesięcy, aby gleba mogła się osadzić. Sadzenie w świeżo wykopanym dołku może spowodować, że rośliny zapadną się poniżej poziomu gruntu po opadnięciu gleby, co utrudni ich wzrost.

Ważne jest, aby nie sadzić rośliny zbyt głęboko – szyjka korzeniowa powinna być lekko przykryta ziemią (1-3 cm). Jeśli podczas sadzenia wystąpi błąd i roślina zostanie zakopana zbyt głęboko, należy ją ostrożnie wykopać, co jest skomplikowanym i pracochłonnym zabiegiem. Dlatego staraj się stosować prawidłową technikę od samego początku.

Jak kopać dołki do sadzenia sadzonek?

Dołki do sadzenia sadzonek różnych gatunków roślin muszą mieć określoną głębokość i średnicę, które zależą od konkretnej uprawy:

• Jabłonie i grusze wymagają dołka o głębokości 60-80 cm i średnicy 80-95 cm.
• W przypadku śliw i wiśni odpowiedni jest dołek o głębokości 40 cm i średnicy 70-80 cm.
• Porzeczki, wiciokrzew i agrest najlepiej sadzić w dołkach o głębokości 35-45 cm i średnicy 55 cm.
• Rokitnik i irga dobrze się ukorzeniają w dołkach o głębokości 45 cm i średnicy 85 cm.
• Maliny wymagają mniejszych dołków: 35-40 cm głębokości i 40-50 cm średnicy.

Kopiąc dół należy podzielić glebę na dwie frakcje:

• Żyzna warstwa wierzchnia (ok. 15-20 cm), którą zaleca się wykorzystać przy zasypywaniu dołka.
• Warstwa podglebia, znajdująca się 15-20 cm poniżej wierzchniej warstwy. Ta uboższa gleba może być częściowo rozrzucona na obszarze lub uformowana w krąg z pni drzew. Materiał ten można usunąć z obszaru.

Przygotowanie dołu na opuszczonym terenie

Jeśli teren zostanie opuszczony i pokryty darnią, darń jest najpierw usuwana i odkładana. Pod darnią zazwyczaj znajduje się warstwa żyznej gleby, którą również usuwa się oddzielnie. Następnie wykopuje się wymaganą ilość gleby na żądaną głębokość.

Wypoziomowane ściany otworu zwiększają stabilność konstrukcji, a darń umieszczana jest na dnie otworu, trawą do dołu, co przyspiesza rozkład i wytwarzanie dodatkowych składników odżywczych dla rośliny.

Wypełnianie dołu

Pozostawienie dołka pustego do wiosny jest niedopuszczalne, aby uniknąć gromadzenia się wody roztopowej, która uniemożliwiłaby sadzenie. Dołek należy wypełnić jesienią, używając następujących materiałów:

• 15-20 kg dobrze rozłożonego obornika;
• taka sama ilość próchnicy liściowej lub torfu;
• około 150-250 g popiołu drzewnego na 1 m2;
• usunięta warstwa żyznej gleby.

Wszystkie składniki umieszcza się w otworze warstwami, dokładnie miesza po każdym dodaniu, a następnie dokładnie zagęszcza. Efektem końcowym powinien być niewielki kopczyk nad otworkiem o wysokości około 25 cm.

Przygotowanie sadzonek

To kolejny ważny etap sadzenia – decyduje on o tempie adaptacji i ukorzeniania się materiału sadzeniowego. Należy wziąć pod uwagę wszystko, od zakupu sadzonki po jej przygotowanie przed sadzeniem.

Zakup i wybór materiału nasadzeniowego

Przede wszystkim zdecyduj, gdzie dokładnie będziesz kupować materiał do sadzenia. Nie zaleca się kupowania go na targowiskach, ponieważ zwiększa to ryzyko zakupu sadzonek niskiej jakości, niezgodnych z odmianą.

Gdzie i kiedy kupić?

Czas wykopania sadzonek znacząco wpływa na ich zdolność do zakorzenienia się w nowym środowisku. Najlepszy moment na zakup sadzonek z odkrytym korzeniem to okres po zakończeniu wzrostu wegetatywnego i przed rozpoczęciem przygotowań do zimy.

Zazwyczaj ma to miejsce we wrześniu, kiedy wzrost siewki zwalnia, gromadzi ona składniki odżywcze, a pąki wierzchołkowe są w pełni rozwinięte. Proces ten może się jednak różnić w zależności od gatunku; na przykład w przypadku czereśni optymalny czas na wykopanie to początek października.

Dlatego należy dać pierwszeństwo szkółkom i sklepom, które skrupulatnie monitorują czas wykopywania sadzonek i wysyłają je do klientów natychmiast po posadzeniu.

Kryteria wyboru

Wybierając sadzonki, zwróć uwagę na kilka kluczowych czynników:

• Jakość materiału sadzeniowego. Unikaj kupowania od nieoficjalnych sprzedawców wzdłuż dróg, ponieważ ich towary są często niskiej jakości.
• Odmiany. Wybieraj sadzonki dostosowane do klimatu twojego regionu, aby zwiększyć ich szanse na przeżycie i pełny rozwój.
• Stan bagażnika. Sprawdź pień pod kątem uszkodzeń. Uszkodzona kora może znacząco wpłynąć na ogólny stan zdrowia i żywotność rośliny.
• System korzeniowy. Korzenie powinny być zdrowe, bez oznak gnicia, czernienia ani przesuszenia. Oprócz dużych korzeni, ważne jest, aby miały dobrze rozwiniętą sieć drobnych korzonków, które ułatwiają adaptację do nowej gleby.

Zasady transportu

Wybór wysokiej jakości sadzonki, odpowiedniej dla danej odmiany, to dopiero pierwszy krok do sukcesu w ogrodnictwie. Prawidłowy transport do miejsca sadzenia jest również kluczowy. Każde młode drzewo lub krzew – jabłoń, grusza, wiśnia, porzeczka czy agrest – to żywy organizm, który wymaga starannego traktowania. Od momentu wykopania sadzonki z ziemi jej korzenie przestają dostarczać wilgoć, a liście nadal parują.

Niestety, nierzadko zdarza się, że sadzonki transportowane są bez odpowiedniego zabezpieczenia: w najlepszym przypadku ich korzenie są owinięte gazetami, a w najgorszym przypadku są w ogóle niezabezpieczone, a gałęzie nie są podwiązane.

Po zakupie sadzonek ważne jest zadbanie o ich właściwy transport:

• Zamknij bagażnik samochodu i chroń sadzonki przed suchymi wiatrami.
• Najpierw zwróć uwagę na korzenie: zabezpiecz je wilgotną jutą, wilgotną szmatką, a nawet wilgotną trawą, owiń ją zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz bryły korzeniowej. Następnie zapakuj korzenie w odpowiedni materiał.
• Jeśli na sadzonkach pozostały jakieś liście, ostrożnie je usuń, uważając, aby nie uszkodzić pąków.
• Zwiąż rozgałęzione części sadzonek miękkim sznurkiem, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
• Jeśli transport rośliny będzie długotrwały, należy pamiętać o okresowym nawilżaniu korzeni i gałęzi, aby zapobiec ich wyschnięciu.

Stosując się ściśle do tych zaleceń, możesz zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnego przeżycia i rozwoju swoich sadzonek.

Jak zabezpieczyć sadzonki przed posadzeniem?

Optymalnym miejscem przechowywania sadzonek jest lodówka. W niskich temperaturach i z dala od światła sadzonki powinny pozostać w stanie spoczynku do wiosny. Czasami jednak mogą one wykiełkować przedwcześnie, co jest niepożądane, ponieważ muszą pozostać w stanie spoczynku. Dzieje się tak, ponieważ materiał nasadzeniowy został aktywowany przed sprzedażą.

Aby zachować sadzonki w pudełku do momentu posadzenia, należy je ponownie wprowadzić w stan spoczynku. Można to zrobić w następujący sposób:

1. Usuń liście z roślin (jeśli są).
2. Ułóż je poziomo w pudełku i przykryj ziemią.
3. Następnie należy umieścić pudełko w lodówce lub na przeszklonym balkonie.

Wiele osób woli przechowywać sadzonki poziomo w piwnicy. Ta metoda wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, ponieważ trudno jest stworzyć optymalne warunki w takim pomieszczeniu. Aby zmniejszyć wilgotność, zaleca się mocną wentylację, ale może być ona kosztowna i niedostępna dla każdego.

Ponadto, wilgotna i ciemna piwnica sprzyja rozwojowi chorób grzybowych i pleśni, co wymaga regularnej kontroli sadzonek. Konieczne jest wyjęcie roślin z pojemnika, usunięcie nagromadzonej ziemi i zastosowanie profilaktycznych środków grzybobójczych.

Moczenie i do czego służy?

Sadzonki roślin, które trudno zakorzenić w nowym miejscu, takich jak morele, grusze, wiśnie i śliwy, należy moczyć w wodzie przez 12–20 godzin. Do wody można dodać środki stymulujące ukorzenianie, takie jak Epin lub Kornevin, zgodnie z instrukcją. Jabłonie są mniej wybredne, ale nawet w ich przypadku należy przestrzegać tej procedury wstępnego sadzenia, aby uniknąć ryzyka.

Przycinanie korzeni i części nadziemnych

Przed sadzeniem sadzonek ogrodnicy często przycinają korzenie, dopasowując je do rozmiaru korony. Ważne jest, aby nie przesadzić, ponieważ roślina zużyje dużo energii na odbudowę systemu korzeniowego. Należy usuwać tylko uszkodzone i zgniłe korzenie, a korzenia głównego nie należy skracać – lepiej przygotować większy dołek.

Zaleca się, aby korzenie szkieletowe miały co najmniej 25-35 cm długości podczas sadzenia. Rośliny ze znacznie skróconymi korzeniami nie ukorzeniają się dobrze i wolniej rosną, ponieważ system korzeniowy rozwija się w górnej warstwie gleby, gdzie wymiana wilgoci jest niestabilna.

Dlatego lepiej wybierać sadzonki z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, nawet jeśli ich część nadziemna jest słabiej rozwinięta, niż szukać okazów z przyciętymi korzeniami i dobrze uformowaną koroną. Część nadziemną przycina się po posadzeniu – przyspieszy to wzrost pędów.

Proces lądowania

Należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących głębokości sadzenia. Należy wziąć pod uwagę rodzaj systemu korzeniowego – otwarty czy zamknięty.

Nawożenie podczas sadzenia sadzonek

Dodawanie nawozów mineralnych do dołka podczas sadzenia sadzonek jest przedmiotem debaty wśród ekspertów. Podczas przesadzania system korzeniowy sadzonek jest narażony na urazy, co czyni go szczególnie podatnym na bezpośredni kontakt z nawozami.

Młode korzenie, które nie zregenerowały się jeszcze po uszkodzeniach, mogą zostać poważnie uszkodzone przez nawozy, co prowadzi do ich obumarcia, a w konsekwencji do opóźnienia rozwoju rośliny, a nawet jej obumarcia.

Cechy szczególne:

• Stosowanie nawozów azotowych i potasowych jest szczególnie niebezpieczne dla systemu korzeniowego ze względu na ich agresywność. Aby uniknąć poparzenia korzeni, zaleca się stosowanie tych nawozów w pewnej odległości od bryły korzeniowej. Takie podejście może być jednak nieskuteczne, ponieważ nawozy mineralne mogą się rozpuścić i wniknąć głęboko w glebę, zanim korzenie siewki zdążą do nich dotrzeć.
• Nawozy fosforowe, w tym superfosfat prosty i podwójny, mimo że są mniej agresywne, zawierają również substancje, które w bezpośrednim kontakcie mogą uszkodzić młode i uszkodzone korzenie.
• Tradycyjne metody agronomiczne polegają na dodawaniu organicznych nawozów azotowych, takich jak przegniły obornik lub kompost, zmieszanych z wierzchnią warstwą gleby w celu wypełnienia otworu do sadzenia, a także nawozów fosforowych i potasowych bezpośrednio na dno otworu z niewielką ilością gleby.
  Dzięki takiemu podejściu korzenie roślin unikałyby bezpośredniego kontaktu z nawozami, ale zanim system korzeniowy zdążyłby się wystarczająco zregenerować i rozprzestrzenić, składniki odżywcze mogłyby zostać już wypłukane z gleby.

We współczesnej agronomii powszechnie przyjmuje się, że najlepiej nie stosować nawozów mineralnych podczas sadzenia sadzonek w dołkach, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia młodych roślin, co mogłoby doprowadzić do ich obumarcia. Aby zapewnić optymalne odżywienie roślin, nawozy należy stosować po ukorzenieniu się sadzonek i rozpoczęciu ich aktywnego wzrostu.

Cechy sadzenia z otwartym systemem korzeniowym

Sadzenie roślin z odkrytym korzeniem wymaga starannego przygotowania. Najpierw wsyp do wykopanego dołka przygotowaną wcześniej mieszankę gleby, wypełniając go do jednej trzeciej. Następnie postępuj w następujący sposób:

1. Z jednej strony należy wykorzystać wierzchnią, żyzną warstwę gleby z torfem, uprzednio rozdrobnioną łopatą, aby wypełnić dno dołu.
2. Z drugiej strony, pozostaw mniej żyzną warstwę głębszych warstw gleby. Aby poprawić jej jakość, jeśli ma ona ciężki skład gliniasty, dodaj taką samą ilość piasku. Jeśli warstwa piaszczysta jest piaszczysta, dodaj glinę, która może być torfem, mułem dennym lub inną glebą o ciężkim składzie mechanicznym.
3. Następnie dodaj do mieszanki dwie lub trzy części organicznego humusu – torfu, próchnicy liściowej, kompostu z traw lub torfu nizinnego. Dobry humus ma zazwyczaj ciemnobrązowy lub prawie czarny kolor.
4. Wymieszaj wszystkie składniki, dodając wymaganą ilość mąki dolomitowej lub gaszonego wapna i złożonego nawozu mineralnego, takiego jak Kemira lub Aquarin.
5. Wypełnij dołek powstałą mieszanką do około jednej trzeciej jego głębokości, pozostawiając resztę mieszanki na wierzchu aż do momentu sadzenia.
6. Przed sadzeniem należy zapewnić roślinie dostęp do wystarczającej ilości wody. Sadzonki wyjęte z tymczasowego miejsca posadzenia należy umieścić w środku dołka, tak aby ich korzenie swobodnie się rozrastały, nie zaginając się ani nie dotykając ścianek dołka.
7. Jeśli korzenie są zbyt długie, przytnij je sekatorem. Upewnij się, że szyjka korzeniowa znajduje się nad powierzchnią gleby; w razie potrzeby dostosuj ilość podłoża w dołku, aby to osiągnąć.
8. Uformuj w otworze niewielki kopczyk, aby zapewnić równomierne rozłożenie korzeni.
9. Po posadzeniu sadzonki, wypełnij dołek do dwóch trzecich ziemią doniczkową i obficie podlej. Kontynuuj podlewanie, aż poziom wody osiągnie dwie trzecie głębokości dołka, a następnie dosyp suchej ziemi doniczkowej.
   Podczas całego procesu podtrzymuj sadzonkę w pionie, delikatnie unosząc ją do góry. Aby zapobiec zapadaniu się szyjki korzeniowej poniżej poziomu gleby po posadzeniu, wypełnij dołek 15-20 cm nad poziomem gleby.

Opisany sposób sadzenia z dużym prawdopodobieństwem zapewni ukorzenienie się roślin, gdyż wilgotna gleba, która tworzy się wokół korzeni, otacza ich końcówki, co ułatwia kontakt włośników korzeniowych z cząsteczkami gleby.

Cechy nasadzeń z zamkniętym systemem korzeniowym

Proces sadzenia sadzonek z pojemników jest stosunkowo prosty i w dużej mierze przypomina opisaną wcześniej technikę dla roślin z odkrytym korzeniem. Warto jednak rozważyć kilka niuansów związanych z sadzeniem w pojemnikach:

• Przed sadzeniem ostrożnie wyjmij sadzonkę z pojemnika. Jeśli korzenie rozrosły się nadmiernie i wyrosły poza obrys pojemnika, przytnij je, wykonując podłużne nacięcia wzdłuż powierzchni bryły korzeniowej.
• Następnie proces sadzenia przebiega tak samo, jak w przypadku roślin z odkrytym korzeniem. Do dołka dosypuje się ziemię tak, aby wierzchołek bryły korzeniowej znajdował się 5-8 cm nad powierzchnią gleby.

Zabezpieczanie sadzonek

W warunkach naturalnych drzewa rosną stabilnie dzięki korzeniom, które są mocno osadzone w dużej objętości gleby. Po przesadzeniu sadzonek brakuje im tego naturalnego wsparcia i dlatego wymagają dodatkowego zakotwiczenia.

Krzewy są dobrze stabilne w glebie dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości ich rozgałęzień. Drzewa natomiast mają znacznie wyżej położony środek ciężkości, co sprawia, że ​​młode okazy są szczególnie narażone na wywrócenie i wymagają starannego podparcia po posadzeniu.

Stabilizację posadzonych roślin uzyskuje się stosując konstrukcje wsporcze:

• W przypadku sadzonek z odsłoniętymi korzeniami wystarczy jedna podpora. Należy ją umieścić bezpośrednio w dołku, około 10–20 cm od środka, tuż przed sadzeniem.
• Sadzonki posadzone w ziemi najlepiej zabezpieczyć bryłą ziemi, stosując piramidę zbudowaną z trzech podpór.
• W przypadku dużych sadzonek optymalną metodą jest zastosowanie systemu bezpieczeństwa Cobra, który nie zakłóca normalnego wzrostu drzewa.

Podstawowa pielęgnacja po posadzeniu

W ciągu pierwszych dwóch lat życia sadzonki wymagają szczególnej opieki. Kluczowe aspekty obejmują:

• zrównoważone podlewanie i nawożenie roślin;
• formowanie korony poprzez przycinanie uszkodzonych i uschniętych gałęzi;
• usuwanie chwastów wokół młodego drzewa;
• spulchnianie gleby w celu poprawy jej struktury i przepuszczalności powietrza.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Oto kilka pytań, które najczęściej zadają nowicjusze:

Sadzenie roślin ogrodowych nie jest szczególnie trudne dla doświadczonych ogrodników, ale dla początkujących ważne jest zrozumienie wszystkich zasad i wymagań. Nawet jeśli popełnisz błędy, możesz je naprawić, o ile zrobisz to szybko, w ciągu pierwszych kilku tygodni.

Często zadawane pytania