Jak i kiedy przycinać drzewa morelowe: kompletny przewodnik

Morela jest jednym z niewielu drzew, których plonu nie da się regulować. Każde drzewo owocowe wymaga odpowiedniego przycinania, a morela lubiąca słońce nie jest tu wyjątkiem.

Dlaczego ludzie przycinają drzewa morelowe?

Przycinanie moreli przebiega według określonego schematu. Ważne jest, aby prawidłowo przycinać gałęzie, aby uniknąć uszkodzenia drzewa. Cele przycinania to:

• Odmłodzenie. Wiosną i jesienią przycina się gałęzie w celu odmłodzenia drzewa i ukształtowania korony.
• Żniwny. Zapobiegając rozrostowi korony można uzyskać szybsze i bardziej obfite owocowanie.
• Zapobieganie zagęszczaniu gałęzi. Aby ułatwić zbiory

Jeśli zaniedbasz drzewo bez przycinania, początkowo będzie ono obficie owocować. Jednak po kilku latach obfitość moreli się kończy – korona rośnie i gęstnieje, podczas gdy wewnętrzne gałęzie szybko się starzeją, stając się „łyse”, a liczba wytwarzanych przez nie pąków gwałtownie spada.

Konsekwencje zagęszczenia korony:

• owoce stają się małe;
• wskaźniki jakości owoców pogarszają się;
• owocowanie jest okresowe.

Grube, rozgałęzione gałęzie moreli są zarówno giętkie, jak i delikatne. Bez przycinania są przeciążone owocami. Pod ciężarem zbiorów gałęzie łamią się, uniemożliwiając wzrost nowych pędów, co prowadzi do spadku plonów. Przy odpowiednim przycinaniu morela:

• owocuje regularnie;
• owoce rosną duże i soczyste;
• żywotność drzewa wzrasta.

Jakie narzędzia są potrzebne?

Każdy amator ogrodnictwa powinien zaopatrzyć się w cały arsenał różnorodnych środków do pielęgnacji drzew owocowych:

• sekator - ręczny lub pneumatyczny;
• szczepienie, ogrodnictwo, kopulacja i nóż do okulizacji;
• z piłą ogrodową;
• z pilnikiem trójkątnym;
• pas do ostrzenia i obróbki narzędzi skrawających;
• z osełką i osełką;
• sznurek - będzie potrzebny do zabezpieczenia gałęzi;
• dłutem - do oczyszczania ran;
• boisko ogrodowe, farba - w celu zakrycia uszkodzeń.

Doświadczeni ogrodnicy są przekonani, że zamiast smoły ogrodowej i innych produktów ropopochodnych, należy stosować materiały nieszkodliwe dla drewna, takie jak lanolina lub wosk pszczeli.

Będziesz również potrzebować siarczanu miedzi. Użyj 1% roztworu do dezynfekcji narzędzi i opatrywania skaleczeń.

Jak przygotować narzędzie do pracy?

Przed rozpoczęciem pracy narzędzia skrawające należy starannie ostrzyć:

• Fazowanie. Podczas ostrzenia noży – ogrodowych, do okulizacji i kopulacji – faza jest szlifowana, aby uzyskać gładki, równy klin, bez załamań i wygięć, od czubka do grzbietu.
• Noże ostrzy się na drobnoziarnistej osełce.
• Nóż ostrzy się za pomocą osełki.
  

  Podczas ostrzenia osełka i kamień są zwilżane wodą w celu usunięcia opiłek żelaza, grafitu i karborundu.

• Nóż szczepiący należy umieścić na pasie nasmarowanym specjalną pastą.

Gotowe do użycia narzędzie jest ostre jak żyletka. Lekko stępiony nóż ogrodowy można naostrzyć na osełce podczas pracy. Noże do szczepienia wymagają dodatkowego ostrzenia na pasku.

Ważne jest, aby narzędzie nie stępiało się bardziej podczas użytkowania. Po użyciu należy oczyścić wszystkie akcesoria z brudu i przetrzeć je suchą szmatką. Jeśli narzędzie jest przechowywane, należy nasmarować jego metalowe części.

Technologia przycinania

Cięcie wykonuje się kilkoma standardowymi technikami. Wybór metody zależy od rodzaju przycinanych gałęzi i celów ogrodnika.

Cięcie gałęzi "na ringu"

Tę technikę stosuje się, gdy konieczne jest usunięcie całego pędu bez stymulowania wzrostu pozostałych. Stosuje się ją w przypadku pędów uszkodzonych przez choroby lub mróz, a także do usuwania odrostów korzeniowych.

Aby wykonać prawidłowe cięcie, ważne jest jego prawidłowe umiejscowienie. To zadanie jest łatwiejsze w przypadku gałęzi z wyraźnie zaznaczonym grzbietem pierścieniowym, znajdującym się na granicy między sąsiednimi pędami. Cięcie wykonuje się precyzyjnie wzdłuż górnej krawędzi grzbietu.

Pierścień to obrzęk zawierający komórki zdolne do szybkiego namnażania się. Ta właściwość pozwala na szybsze gojenie się rany.

Technika cięcia:

1. Aby zmniejszyć ból podczas przycinania grubych gałęzi, należy wykonać cięcie od dołu – na 1/3 głębokości. Odległość od pnia powinna wynosić 10–20 cm.
2. Cięcie wykonuje się od góry – gałąź jest usuwana.
3. Pień należy przyciąć wzdłuż pierścienia.
4. Aby rana była gładka, należy ją oczyścić nożem, co pozwoli na lepsze gojenie.
5. Miejsce nacięcia należy zdezynfekować 1% roztworem siarczanu miedzi.
6. Miejsce cięcia pokrywamy żywicą ogrodową, farbą, woskiem lub lanoliną – sami ogrodnicy decydują, który skład jest najlepszy.

Pozostawienie pnia lub odcięcie obrączki inicjuje proces rozkładu. W ranie mogą powstać dziury, co stwarza ryzyko zarażenia szkodnikami i infekcji.

Jeśli nie ma pierścienia, można wykonać cięcie skośne. Jak to zrobić? Narysuj wyimaginowaną linię u podstawy gałęzi, wzdłuż pnia. Narysuj drugą linię od przecięcia gałęzi z pniem, pod kątem 90 stopni. Podziel powstały kąt na pół i odetnij gałąź.

Przycinanie do pąka

Ta technika to cięcie formujące, polegające na usunięciu fragmentu gałęzi powyżej pąka. Cięcie wykonuje się pod kątem. Górna część cięcia znajduje się pół centymetra nad pąkiem, zawsze po tej samej stronie co pąk. Technika ta pozwala kontrolować kierunek wzrostu pędu.

Szczypanie (uszczypywanie) pędów

Technika cięcia polegająca na skróceniu pędów o 1/3 ich długości. Technika ta przyspiesza dojrzewanie pędów, a także stymuluje rozgałęzianie się boków.

Ślepota nerkowa

Ta technika zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi pędów. Jest to najmniej bolesna metoda i jest stosowana we wczesnej fazie rozwoju pędów. W przypadku zauważenia dodatkowej gałęzi, jest ona odcinana.

Rodzaje przycinania

W ciągu jednego sezonu morele poddawane są pięciu rodzajom cięcia:

• Kształtujący. To cięcie jest niezbędne dla prawidłowego rozgałęzienia i formowania gałęzi w pierwszym rzędzie. Pozwala ono na ukształtowanie korony i stworzenie silnego szkieletu. Cięcie to wykonuje się na 4-5-letnich sadzonkach.
• RegulacyjnyUtrzymuje kształt korony. Proces ten obejmuje przerzedzanie, korygowanie i naprowadzanie pędów. Sadzonki przycina się w wieku 6-7 lat i corocznie, dopóki drzewo żyje i owocuje.
• Sanitarny. Polega ona na usuwaniu gałęzi dotkniętych szkodnikami i chorobami. Ten rodzaj cięcia przeprowadza się przez cały okres życia rośliny.
• Wzmacniający. W przypadku drzew z zaniedbanymi lub uszkodzonymi koronami. Naprawie mogą zostać poddane tylko drzewa w wieku 5-9 lat. Po tym wieku można usuwać tylko uszkodzone gałęzie.
• Odmładzający. Pomaga przywrócić owocowanie starszym drzewom. Nadchodzi czas, gdy wzrost pędów zwalnia – rosną one mniej niż 30 cm w sezonie, a owocowanie przesuwa się na obrzeża korony.

Bez cięcia formującego nie da się uzyskać prawidłowego rozgałęzienia; potrzebne są inne opcje, aby utrzymać kształt drzewa. Roślina powinna:

• być dobrze oświetlonym światłem słonecznym;
• mieć prawidłową, nieprzerośniętą koronę;
• dają wysokie plony.

Drzewa, które przetrwały zimowe przymrozki bez żadnych konsekwencji, nie muszą być poddawane cięciu naprawczemu.

Formowanie różnych typów koron

Poddając młode drzewo moreli cięciu formującemu, można nadać mu pożądany kształt. Proces formowania, rozpoczynający się od posadzenia drzewa, trwa 4-5 lat. Pełne uformowanie korony powinno nastąpić w szóstym roku. Przed cięciem ogrodnik musi wybrać pożądany rodzaj korony. Rozważmy dostępne opcje.

Forma rzadko warstwowa

To najpopularniejszy kształt korony. Często stosuje się go w przypadku wysokich drzew, ponieważ rzadki, warstwowy układ spowalnia wzrost rośliny. Technika formowania:

1. Rok po posadzeniu morela ma 2-3 gałęzie na pierwszym rzędzie. Odległość między sąsiednimi gałęziami wynosi około 20 cm; należy je skrócić o około jedną trzecią. Pozostałe gałęzie przycina się do poziomu pierścienia. Środkowy pęd przycina się tak, aby był o 30-40 cm wyższy od gałęzi górnej.
2. Po roku lub dwóch zaczyna formować się drugi rząd pędów. W tym momencie gałęzie szkieletowe będą już miały pędy drugiego rzędu. Na gałęzi nie należy pozostawiać więcej niż dwa lub trzy pędy, skrócone o 30%.
3. Po kolejnych kilku latach formuje się trzecią warstwę. Następnie, u podstawy górnej gałęzi, wycina się centralny przewód.

Formując koronę, trzeba trzymać się zasady podporządkowania - gałęzie trzeciego rzędu są krótsze od gałęzi drugiego rzędu, itd.

Specjalista wyjaśnia, jak przycinać młode drzewo morelowe, jak nadać kształt jego koronie i dlaczego gałęzie boczne nie powinny rosnąć wyżej niż pęd środkowy:

Korona w kształcie kubka

Taki kształt korony zapewnia dobre oświetlenie i wentylację, a także pomaga kontrolować jej wzrost. Technika formowania korony w kształcie kielicha:

1. Pierwszym krokiem podczas sadzenia sadzonki jest przycinanie.
2. Z pnia wybierz 3-4 pąki (lub gałęzie, jeśli to dwuletnia sadzonka), rozstawione w odstępach około 20 cm. Wybrane pąki powinny być skierowane w różnych kierunkach. Pozostałe pąki należy przyciąć.
3. Czasami korona nie jest formowana przez trzy lub cztery lata po posadzeniu. Jeszcze nie jest za późno, aby to naprawić. Wybierz trzy silne gałęzie i przytnij resztę, tworząc pierścień. Odetnij również środkowy przewód u podstawy górnej gałęzi.
4. W kolejnych latach pędy przycina się tak, aby wszystkie miały jednakową długość. Jeśli któryś z pędów zacznie nadmiernie rosnąć, stanie się on pędem dominującym i głównym liderem – jest to niedopuszczalne.
5. Następnie formują gałęzie drugiego rzędu – po dwie na raz. Odstęp między gałęziami wynosi około 50 cm.

Z czasem konieczne będzie już tylko cięcie dostosowawcze – usuwanie pędów rosnących do wewnątrz korony.

Przenoszenie gałęzi na pęd boczny

Tę technikę można stosować w przypadku każdego rodzaju formacji korony. Jej celem jest ograniczenie wzrostu niektórych gałęzi w górę. Aby to zrobić, na gałęzi, której wzrost chcesz ograniczyć, znajdź pąk (pęd) rosnący w pożądanym kierunku. W tym miejscu wykonuje się cięcie. Pozostawiony pęd przyjmie bardziej poziomą pozycję. Aby wzmocnić efekt, można go zgiąć i zabezpieczyć na jakiś czas. Następnie nowy pęd jest przenoszony na gałąź boczną. Istnieją dwa rodzaje przeszczepu:

1. Cięcie wykonuje się na zewnętrznym pąku lub pędzie. Tę technikę stosuje się, gdy korona jest zaniedbana.
2. Przycinanie wewnętrznego pąka lub pędu stosuje się, gdy korona jest rzadka i trzeba ją uzupełnić.

Przycinanie drzew w zależności od pory roku

Ogrodnik zawsze ma mnóstwo pracy – ogród wymaga pielęgnacji o każdej porze roku. Przycinanie moreli można wykonywać o każdej porze roku. Przycinanie sezonowe ma swoje charakterystyczne cechy, więc przyjrzyjmy się im bliżej.

Wiosna

Cięcie rozpoczyna się pod koniec marca. Aby rozpocząć zabieg, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

• komfortowa temperatura otoczenia;
• brak aktywnego przepływu soków.

Prawidłowo wykonane cięcie wiosenne jest kluczem do uzyskania wysokich plonów przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych walorów smakowych owoców.

Do działań wiosennych zaliczają się następujące prace:

• uformowanie prawidłowej korony;
• planowanie procedur sanitarnych i pomocniczych;
• Usuwanie przemarzniętych i połamanych gałęzi – dzięki temu energia drzewa nie będzie marnowana na odtwarzanie uszkodzonych pędów.

Lato

Ogrodnicy wykonują cięcie odmładzające do 15 czerwca. Od połowy maja rozpoczynają cięcie. Wszystkie pędy, które wyrosły w nowym roku, są ucinane do 20-25 cm.

Cięcie letnie nie jest wykonywane corocznie – tylko raz na 3-4 lata. Czasami zabieg trzeba przełożyć z powodu niedoboru wilgoci.

Letnie cięcie moreli przeprowadza się w celu odmłodzenia. Wszystkie młode pędy przycina się, pozostawiając nie więcej niż 20-30 cm długości. Nowe pędy, które pojawią się po dwóch tygodniach, należy pozostawić nie więcej niż 3-4, a wszystkie pozostałe należy obciąć.

Jesień

Jesienna pielęgnacja polega na usuwaniu chorych pędów. Wszystkie gałęzie przycina się o 30%, pozostawiając jedynie gałęzie szkieletowe. Cięcie najlepiej wykonać w połowie października. Nie wykonuje się cięcia podczas deszczowej pogody ani przymrozków. Jesienna pielęgnacja pomaga zachować równowagę między gałęziami owocującymi a nieowocującymi.

Zima

Zima to idealny czas na przycinanie gałęzi i formowanie korony. W tym czasie roślina jeszcze się nie „przebudziła”, co oznacza, że ​​usuwanie gałęzi będzie mniej bolesne.

Zimą gałęzie należy przycinać, gdy temperatura spadnie poniżej minus 8°C. Silne mrozy powodują, że drewno staje się kruche, a czas gojenia się ran wydłuża się.

Zadania związane z cięciem zimowym:

• tworzenie nowych pędów;
• utrzymanie zdrowia kultury.

Korzyści z aktywności zimowych:

• brak liści – stan korony jest wyraźnie widoczny;
• roślina jest mniej zestresowana;
• Zamrożone drewno jest łatwiejsze do cięcia – nie tworzą się na nim zadziory, które zwykle pojawiają się podczas pracy piłą do metalu lub sekatorem;
• Łatwiejszy montaż drabiny - nie ma ryzyka uszkodzenia sąsiednich drzew.

Instrukcja przycinania moreli

Aby uzyskać piękną koronę, drzewo należy co roku przycinać według nowego schematu. Formowanie korony rozpoczyna się już w pierwszym roku po posadzeniu. Tylko w ten sposób można uzyskać silne drzewo, które wyda obfite plony. Doświadczeni ogrodnicy preferują tworzenie rzadkiej, piętrowej korony z 5-7 głównymi gałęziami rozstawionymi co 40 cm. Proces ten trwa od pierwszego roku do osiągnięcia przez drzewo wieku 6-7 lat.

Przycinanie sadzonki

Przed uformowaniem korony, sadzonka jest przycinana – odbywa się to podczas sadzenia. W pierwszych kilku latach gałęzie rosną szczególnie intensywnie i wymagają przycinania, aby zainicjować rozgałęzianie. Gałęzie moreli są luźno osadzone na pniu centralnym, dlatego poszczególne gałęzie sadzi się tak, aby rozgałęziały się pod ostrym kątem.

Jeśli morela ma być uprawiana w klimacie o niekorzystnych warunkach, można ją zaszczepić na podkładce odpornej na mróz, na wysokości do 1,5 metra. W takim przypadku sadzonkę przycina się powyżej miejsca szczepienia, pozostawiając co najmniej 4-5 gałęzi lub pąków nad nią.

Pierwszy rok

W pierwszym roku życia, po posadzeniu, sadzonkę przycina się – pień ścina się na wysokości 90 cm nad poziomem gruntu. Jeśli występują pędy boczne, wybiera się dwa – jeden naprzeciw drugiego. Pozostałe pędy przycina się do pierścienia, bez pniaków. Wybrane pędy skraca się o 50%, a pień główny ścina się na wysokości 20 cm.

Drugi rok

Do budowy szkieletu wybiera się kilka dodatkowych gałęzi. Powinny one być oddalone o co najmniej 35 cm od pędów z poprzedniego roku. Gałęzie powinny być równomiernie rozmieszczone wzdłuż pnia. Gałęzie niższego rzędu przycina się, uwzględniając cechy odmiany:

• u zwierząt wysokich – o 50%;
• u zwierząt nisko rosnących – o 1/3 długości.

Drugie piętro skracamy tak, aby gałęzie były o 10 cm krótsze od pędów z niższego piętra. Główny pień ścinamy na wysokości 40 cm od górnych gałęzi bocznych.

Trzeci rok

W trzecim roku życia moreli tworzy się trzecią warstwę gałęzi szkieletowych, postępując zgodnie z tymi samymi zasadami, co w drugim roku. Ważne jest przestrzeganie zasady priorytetu: najsilniejsze i najdłuższe gałęzie znajdują się na dole, a następnie gałęzie o 10-15 cm krótsze od poprzednich. Główny konar przycina się bezpośrednio nad trzecią warstwą.

Czwarty rok

Owocowanie rozpoczyna się w czwartym roku, dlatego drastyczne skracanie pędów nie jest zalecane, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na owoce. Cięcie w czwartym roku polega na oczyszczeniu korony, usunięciu uszkodzonych, połamanych i stłoczonych gałęzi.

Po pięciu latach

Kolejne cięcie przeprowadza się w 6. lub 7. roku życia drzewa. Jego celem jest zwiększenie plonu. W tym celu pozostawia się 2-3 pędy na końcach każdej gałęzi głównej. Pędy te skraca się o jedną trzecią. Między pędami tworzy się węzeł, odcinając silny pęd 10-15 cm od nasady. W tym roku korona drzewa jest również oczyszczana, usuwając gałęzie, które zagęszczają koronę i blokują dostęp światła do dolnych warstw.

Stara morela

Stare drzewa wymagają zabiegów odmładzających, aby przedłużyć ich żywotność i zwiększyć plony. Istnieją trzy metody odmładzania:

1. Gałęzie drugiego rzędu, które wyrosły z gałęzi szkieletowych, są przycinane do pierścienia. To stymuluje aktywny wzrost młodych pędów. Ogrodnik wybiera te rosnące poziomo lub pod kątem 45 stopni – to one będą owocować. Pozostałe pędy są przycinane. Dopóki gałęzie pozostawione do owocowania nie dojrzeją, pojawią się nadmierne przyrosty, które należy regularnie przerzedzać.
2. Gałęzie szkieletowe są całkowicie zastępowane. Wybiera się jedną lub dwie gałęzie do wymiany i skraca je o 20-30 cm od pnia. Gdy pąki się obudzą i zaczną wyrastać nowe pędy, ogrodnik wybiera jedną – stanie się ona gałęzią szkieletową. Wszystkie pozostałe pędy są metodycznie przycinane. Należy pozostawić pęd rosnący od dołu lub z boku gałęzi szkieletowej. Jeśli się uda, po trzech latach można zastąpić jedną lub dwie kolejne gałęzie. Unikaj przycinania wielu grubych gałęzi w ciągu jednego roku, ponieważ może to prowadzić do chorób drzew.
3. Ostatnia metoda cięcia jest pośrednia między dwoma pierwszymi. Gałęzie szkieletowe są nie tylko odsłaniane, ale także skracane o połowę. Odsłaniając i skracając gałęzie szkieletowe, ogrodnicy odmładzają morele.

Typowe błędy przy przycinaniu

Początkujący ogrodnicy często popełniają błędy, które mogą zaszkodzić drzewu. Te działania mogą prowadzić do problemów:

1. Użycie tępego narzędzia uszkadza korę i tworzy zadziory, które mogą prowadzić do gnicia drewna. Narzędzia należy starannie ostrzyć.
2. Zaniedbanie przycinania osłabia odporność drzewa, przez co roślina będzie potrzebowała dużo czasu, aby się zregenerować.
3. Nie należy przycinać gałęzi szkieletowych „w pierścieniu”. Jeśli cięcie zostanie wykonane zbyt blisko głównego pnia, mogą powstać w nich dziuple, co może doprowadzić do obumarcia drzewa.
4. Ignorowanie zasady priorytetu poziomów prowadzi do zmniejszenia wydajności.
5. Przekroczenie wysokości pierwszego piętra spowoduje, że owoce będą wisieć na wysokości 2 m od ziemi, co utrudni zbiór.

Niebezpieczne skutki przycinania

Głównym zagrożeniem po cięciu jest pojawienie się infekcji wirusowych i grzybiczych na świeżo ściętych drzewach. W wyniku lokalnych ognisk choroby, może ona rozprzestrzenić się na całe drzewo. To z kolei prowadzi do zmniejszenia plonu rośliny, a ostatecznie do jej obumarcia. W tym celu ścięte drzewa są dezynfekowane, a następnie uszczelniane żywicą ogrodową lub innym odpowiednim materiałem. Niebezpieczne choroby moreli:

• moniloza – gnicie roślin w okresie zawiązywania owoców;
• dziura – liście są porażone;
• więdnięcie werticiliowe – więdnięcie liści i zamieranie rośliny;
• Grzyb Valsa – naruszenie integralności pokrywy drzewnej z następczym gniciem;
• cytosporoza – wniknięcie infekcji do drewna powoduje pękanie powierzchni gałęzi.

Szybki wzrost pędów jest cechą charakterystyczną wszystkich moreli, co prowadzi do zmniejszenia plonów. Dzięki odpowiedniemu i terminowemu przycinaniu, ogrodnicy mogą wydłużyć życie drzewa oraz zwiększyć ilość i jakość owoców, które wydaje.

Często zadawane pytania