Kształtowanie korony młodej śliwy to ważny i kluczowy krok, który wpływa na jej późniejszy wzrost i owocowanie. Wybór kształtu zależy od celów ogrodnika i warunków uprawy. Przy odpowiednim podejściu i terminowym cięciu, obie konfiguracje zapewniają zdrowe, odporne i wysoce produktywne drzewo.
Zasady zakładania korony młodej śliwy
Aby prawidłowo uformować sadzonkę, ważne jest uwzględnienie jej cech biologicznych. Ze względu na szybki wzrost, drzewo wymaga regularnego i terminowego przycinania, aby uzyskać odpowiednią koronę.
Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:
- Pierwsze cięcie formujące wykonaj natychmiast po posadzeniu. Skróć pęd środkowy do wysokości 50-70 cm od ziemi.
- Wybierz odpowiedni moment na organizację wydarzenia – ma na to wpływ zarówno rodzaj upraw, jak i warunki klimatyczne regionu.
- Określ wcześniej optymalną liczbę gałęzi szkieletowych, aby drzewo rozwijało się równomiernie i zachowało mocną strukturę.
Najlepszy czas na strukturę korony
Ten rodzaj cięcia śliw najlepiej wykonać wczesną wiosną – zanim soki zaczną płynąć, a pąki jeszcze się nie rozwiną. Pozwala to drzewu szybciej się zregenerować i skupić energię na wykształceniu prawidłowo ukształtowanej korony.
W regionach południowych dopuszczalne jest również cięcie jesienne, należy je jednak wykonać najpóźniej w połowie października, aby drzewo miało czas na wygojenie się ran przed nadejściem długotrwałych chłodów.
Wynik:
- okres główny – wczesna wiosna (marzec-początek kwietnia);
- akceptowalne w regionach południowych – wczesna jesień (do połowy października).
Niezbędne narzędzia, etapy pracy i zalecenia
Odpowiednio dobrane i naostrzone narzędzia to klucz do precyzyjnego i bezpiecznego cięcia. Tępe ostrza mogą spowodować poważne uszkodzenia drzewa, utrudniając gojenie się ran. Najlepiej, aby wszystkie narzędzia były osobiste i używane wyłącznie na terenie posesji.
Jeżeli pożyczamy narzędzia, na przykład od sąsiadów, należy je dokładnie zdezynfekować, aby uniknąć przeniesienia patogenów lub szkodników.
Czego będziesz potrzebować do pracy:
- Sekatory – służy do ścinania młodych pędów o grubości do 0,4 cm.
Do gałęzi żywych nadają się sekatory bocznikowe, do suchych - sekatory kowadełkowe. - Sekator - radzi sobie z grubszymi gałęziami do 0,5 cm w trudno dostępnych miejscach.
Dzięki długim trzonkom z łatwością wnika w gęste korony drzew. - Piła ogrodowa – konieczne będzie usunięcie martwych i suchych gałęzi o grubości ponad 5 cm.
Dobrze jest mieć dwie piły – małą i dużą. - Nóż ogrodowy - służy do wyrównywania cięć, usuwania zadziorów i nierówności.
Dodatkowo przygotuj trochę lakieru ogrodowego – będzie on niezbędny do pokrycia świeżych ran, aby przyspieszyć ich gojenie i uchronić je przed zakażeniami.
Wybór kształtu korony – instrukcje krok po kroku
Dwuletnie drzewo potrzebuje już odpowiedniej struktury korony. Zabieg ten nie tylko nadaje roślinie schludny i zadbany wygląd, ale także poprawia jej ogólną kondycję: korona staje się bardziej przewiewna, a światło słoneczne swobodnie przenika przez wszystkie gałęzie.
Schemat o rzadkich warstwach
Aby uzyskać prawidłową i łatwą w utrzymaniu koronę, konieczne jest pozostawienie 5-7 głównych gałęzi szkieletowych, równomiernie rozłożonych między dwoma piętrami. Czasami formują się trzy piętra, ale jest to dość rzadkie.
Pierwszą warstwę zaczynamy układać już w trakcie sadzenia, zwłaszcza jeśli sadzonka ma nie tylko przewód centralny, ale także rozwinięte pędy boczne.
Strukturowanie dwu- lub trzyletniego drzewka obejmuje kilka etapów:
- Przede wszystkim należy wykonać cięcie sanitarne: usunąć gałęzie uszkodzone, chore i zgrubiałe.
- Zeszłoroczne przyrosty skróć o połowę, pozostawiając 40-60 cm – te pędy staną się podstawą drugiego (a czasem trzeciego, a nawet czwartego) piętra.
- Nie usuwaj gałęzi bylin, które nie są dłuższe niż 60 cm – będą wymagały jedynie korekty wzrostu latem.
- W trzecim roku, wiosną, kontynuuj formowanie stosując zasadę rzadkiego układania, układając szkielet na pniu o wysokości 60-80 cm.
W kształcie kubka
Aby nadać śliwie kształt miskowatej korony, należy rozpocząć ten proces, gdy drzewo osiągnie wiek jednego roku: skróć pień centralny do 50 cm lub nieco wyżej. Stymuluje to rozwój pędów bocznych i tworzy podwaliny pod przyszły kształt.
Wszystkie gałęzie szkieletowe powinny wychodzić ze wspólnego punktu, a odległość między nimi nie powinna przekraczać 5-7 cm. Najlepiej, aby pęd wierzchołkowy był skierowany na północ – zapobiegnie to wyciąganiu się pozostałych gałęzi w stronę słońca, a korona będzie symetryczna.
Schemat formacji „miski-drzewa”:
- W drugim roku po posadzeniu należy pozostawić 3-4 równomiernie rozwinięte pędy boczne i pozwolić im swobodnie rosnąć.
- Do końca sezonu z każdej głównej gałęzi powinny wyrosnąć 2-4 odrosty. W lipcu należy usunąć młode pędy.
- W trzecim roku skróć gałęzie szkieletowe do 50 cm, pozostawiając około 10 pąków. Jednocześnie podlej i przytnij gałęzie.
- Gałęzie boczne wyrastają z końcówek gałęzi głównych. Przytnij jeden – najsilniejszy i najwygodniej położony – o 10 pąków. To właśnie tam uformuje się główny plon na bieżący sezon.
W kolejnych latach pozostaje już tylko kontrola wzrostu nowych pędów, regulując ich rozwój w miarę potrzeb.
Metoda Busha
Podczas sadzenia śliwę należy przyciąć do wysokości pnia – około 40 cm, a czasem nawet nieco niżej. Pozostaw 2-4 pędy boczne poniżej miejsca cięcia, które będą stanowić podstawę przyszłej korony.
Proszę postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- W drugim roku po posadzeniu przytnij gałęzie szkieletowe, pozostawiając około 45 cm. Usuń wszystkie pędy, które wystają poniżej 30 cm od linii gleby, przycinając je do pożądanej długości. Skróć również nowe przyrosty z drugiego sezonu do pożądanej długości.
- W trzecim roku, w przypadku śliw o krzaczastym pokroju, należy wykonać jedynie cięcie sanitarne i pielęgnacyjne. Skróć pędy z poprzedniego roku, pozostawiając około 50 cm. W tym stadium korona jest uważana za w pełni uformowaną.
To właśnie krzaczasta forma śliwy uważana jest za najbardziej odporną na mróz, co czyni ją szczególnie odpowiednią do uprawy w regionach o mroźnych zimach.
Według Kurdiumowa
Nikołaj Kurdiumow jest znanym ogrodnikiem i propagatorem rolnictwa naturalnego. W swoich zaleceniach zaleca uprawę śliw o rzadkiej, warstwowej koronie. Jednak formowanie korony nie powinno rozpoczynać się od razu, lecz dopiero w drugim roku po posadzeniu.
W tym okresie należy skrócić pędy wodne o 20 cm i w razie potrzeby wykonać cięcie sanitarne. Następnie należy przygiąć 2-3 gałęzie z zeszłego roku, tworząc kąt 50-80 stopni.
Dodatkowe wskazówki od Kurdyumowa:
- niższy poziom nie powinien mieć więcej niż trzy odgałęzienia;
- w drugim - 2-3 gałęzie;
- powyżej - jedna gałąź dla każdego kolejnego poziomu;
- odległość między rzędami wynosi ok. 60 cm, a między gałęziami w rzędzie – ok. 15 cm;
- Pozostaw tylko te pędy, które odchodzą od pnia pod kątem do 40 stopni, jako główne pędy szkieletowe - zmniejsza to ryzyko ich złamania.
Aby uniknąć odsłoniętych gałęzi, należy stosować następujący system przycinania:
- gdy pąki całkowicie się rozbudzą, pędy należy skrócić o 1/4;
- średnio o 1/3;
- jeżeli słabe - o połowę długości.
Według Kurdiumowa, wygięte gałęzie naśladują naturalny kształt drzewa obciążonego owocami i dłużej zachowują produktywność. Tak uformowana śliwa będzie zwarta, łatwa w pielęgnacji i zbiorze, a jednocześnie będzie dawać obfite plony.
Kształt piramidy
Przycinanie drzewa o koronie piramidalnej to proces etapowy, wymagający systematycznego podejścia. Najważniejsze zalecenia:
- W ciągu pierwszych trzech lat należy skupić się na nadaniu drzewu odpowiedniego kształtu: skrócić centralną część przewodnika (przewodnika) i gałęzie szkieletowe, aby nadać drzewu pionową, stożkowatą sylwetkę.
- Począwszy od czwartego roku należy wykonywać cięcie korygujące, którego celem jest utrzymanie pożądanego piramidalnego pokroju, usuwanie zgrubień, pędów rosnących do wewnątrz i pionowych, a także czyszczenie sanitarne.
Śliwy o takim typie korony charakteryzują się zazwyczaj zwartym pokrojem, dobrą przepuszczalnością światła i łatwością pielęgnacji. Ze względu na swój schludny pokrój i umiarkowany wzrost, często wykorzystuje się je nie tylko w sadach, ale także w nasadzeniach ozdobnych.
Kształtowanie się drzew śliwowych według wieku
Formowanie korony śliwy rozpoczyna się w pierwszym roku po posadzeniu i trwa przez kilka sezonów. Ostateczne formowanie następuje zazwyczaj w czwartym roku wzrostu drzewa.
Kształtowanie sadzonek śliw podczas sadzenia wiosną
Tworząc koronę metodą rzadkiego rzędowania, należy skrócić sadzonkę po posadzeniu do wysokości 60-80 cm, pozostawiając 3-4 pąki poniżej miejsca cięcia. Z pąków tych wyrosną pędy, które utworzą gałęzie szkieletowe dolnego rzędu.
Jak nadać kształt śliwie w pierwszym roku?
Nie przycinaj w pierwszym roku po posadzeniu. Zacznij formować dolne warstwy i zakładać środkowe dopiero następnej wiosny.
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz 3-4 silne pędy, równomiernie rozstawione wokół pnia i mniej więcej na tym samym poziomie. Usuń wszystkie pozostałe gałęzie przy pierścieniu.
- Pozostaw małe gałązki z pierwszego rzędu, które są krótsze niż 30 cm, a dłuższe również przytnij w pierścień.
- Wybrane 3-4 pędy skróć do tej samej wysokości, mniej więcej do połowy długości najwyższego z nich.
- Przytnij środkowy pęd tak, aby jego wierzchołek znajdował się 15-20 cm wyżej niż miejsce odcięcia pędów bocznych.
Co zrobić z 2-letnią śliwą?
Wiosną drugiego roku kontynuujemy przycinanie śliwy: kończymy formowanie drugiej warstwy i zaczynamy układanie trzeciej, ostatniej.
Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:
- Na wysokości około 50-60 cm nad dolną kondygnacją należy wybrać 2-3 dobrze rokujące pędy wyrastające z pnia w różnych kierunkach.
- Powtórz wszystkie czynności wykonane w zeszłym roku: przytnij pędy do równego poziomu i usuń gałęzie rosnące do wewnątrz korony, pędy konkurencyjne i odrosty korzeniowe.
Strukturyzacja młodej śliwki
Formowanie korony zakończy się wiosną przyszłego roku. Wykonaj następujące kroki:
- W odległości 40-50 cm od drugiego rzędu należy pozostawić najsilniejszy pęd, a wszystkie pozostałe, łącznie z przewodnikiem centralnym, usunąć „do pierścienia”.
- Przycinaj pędy dolnych i środkowych rzędów, aby zachować kształt.
- Następnie przycinaj młode drzewo śliwkowe wyłącznie w celach sanitarnych i przerzedzających - usuwaj zgrubienia i kontroluj wzrost drzewa w górę.
Jak nadać kształt dojrzałemu drzewu śliwkowemu?
Dojrzałe, owocujące śliwy należy przycinać kilkakrotnie w ciągu sezonu. Wiosną i jesienią należy wykonać cięcie sanitarne: usuwać suche, uszkodzone i chore gałęzie. Jednocześnie przesadzać górne gałęzie na pędy boczne, aby kontrolować wysokość drzewa.
Jak nadać kształt staremu drzewu śliwkowemu?
Oznakami wskazującymi na konieczność odmłodzenia starego drzewa śliwkowego są: zmniejszenie plonu, zmniejszenie przyrostu pędów do 10-15 cm rocznie oraz przesunięcie owocowania na górną część korony.
Aby odmłodzić drzewo, należy stopniowo usuwać stare drewno poprzez przycinanie gałęzi szkieletowych. Zabieg ten należy wykonywać etapami przez 3-4 sezony, dając drzewu czas na pełną regenerację i wypuszczenie nowych, owocujących pędów.
Kształtowanie zaniedbanej śliwki
Jeśli drzewo nie było przycinane przez długi czas, nie próbuj przywracać mu kształtu od razu. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
- Najpierw dokładnie obejrzyj roślinę i usuń wszystkie suche, połamane i chore gałęzie.
- Następnie należy przejść do cięcia przerzedzającego: należy usunąć pędy wodne rosnące do wewnątrz korony, a także gałęzie, które ocierają się o siebie.
- Skróć tegoroczny młody przyrost o około jedną trzecią.
Te kroki znacznie odciążą koronę i poprawią dostęp światła. Po zbiorach należy ocenić stan rośliny pod kątem owocowania i zaplanować zabiegi odmładzające na kolejny sezon.
Typowe błędy i ich konsekwencje
Wielu ogrodników popełnia częste błędy przy formowaniu sadzonek śliw. Na przykład, nadmierne przycinanie może opóźnić owocowanie o 1-2 lata, a nieprawidłowo ustawione gałęzie zazwyczaj powodują ich łamanie się pod ciężarem owoców.
Do najczęstszych problemów należą:
- pozostawiając zbyt wiele gałęzi pierwszego rzędu;
- nieprawidłowy wybór kierunku wzrostu pędów szkieletowych;
- używanie tępego narzędzia powodujące nierówne cięcia;
- brak leczenia skaleczeń środkami ochronnymi.
Prawidłowe uformowanie korony młodej śliwy to klucz do jej zdrowia, obfitego plonu i łatwości pielęgnacji. Proces ten jest szczególnie ważny w pierwszych latach po posadzeniu, kiedy kładzie się podwaliny pod przyszłe drzewo. Formowanie korony można przeprowadzić na różne sposoby, w zależności od indywidualnych preferencji. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze opcje i ich najważniejsze cechy.