Najlepsze sposoby kształtowania korony jabłoni różnych odmian – karłowej, półkarłowej i silnie rosnącej, młodej i dojrzałej

Formowanie korony jabłoni to ważny etap w pielęgnacji drzew ogrodowych, mający bezpośredni wpływ na ich zdrowie, produktywność i długowieczność. Prawidłowe przycinanie i formowanie pomaga uzyskać silną strukturę gałęzi, poprawić dostęp światła i wentylacji oraz ułatwić zbiór owoców. Istnieje wiele popularnych metod, które mogą opanować nawet początkujący.

Powody powstawania korony

Rozmnażanie leży u podstaw życia roślin. Jabłonie co roku wytwarzają liczne nowe pędy i obficie owocują. Jednak nadmierna produkcja owoców prowadzi do ich mniejszych rozmiarów, co pogarsza ich wygląd i smak.

Strukturyzacja korony ma szereg istotnych zalet:

• zapewnia dostęp światła słonecznego do wszystkich części drzewa, łącznie z owocami i przewodnikiem centralnym;
• ułatwia zbiory, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi;
• wzmacnia gałęzie, zapobiegając ich łamaniu się pod ciężarem jabłek i chroniąc drzewo przed uszkodzeniami;
• wydłuża cykl życia drzewa jabłoni, utrzymując jego zdrowie i produktywność;
• zapobiega zamieraniu gałęzi owocujących znajdujących się wewnątrz korony;
• stwarza optymalne warunki dojrzewania owoców, poprawiając ich jakość i wygląd;
• minimalizuje ryzyko chorób bakteryjnych związanych z nadmierną wilgocią liści;
• sprzyja wzrostowi plonów, zapewniając obfitsze owocowanie;
• utrzymuje równowagę pomiędzy gałęziami i owocami, zapobiegając ich nadmiernemu opadaniu i łamaniu.

Podstawowe terminy i cechy

Aby skutecznie ukształtować koronę drzewa, niezbędne jest zrozumienie jego budowy i znajomość nazw jego głównych części. Kluczowe elementy:

• szyjka korzeniowa – miejsce przejścia korzenia w pień, 5-7 cm poniżej miejsca przeszczepu;
• standardowy – pień od szyjki korzeniowej do pierwszej gałęzi szkieletowej;
• gałęzie szkieletowe – główne gałęzie tworzące szkielet drzewa, odchodzące od pnia;
• gałęzie drugiego rzędu – odchodzić od szkieletu;
• niechciani konkurenci – silne pędy pionowe wewnątrz korony, które pojawiają się po przycięciu;
• gałąź kontynuacji lidera – powstaje z pączka pozostałego po odcięciu centralnego przewodnika;
• przerastające gałęzie – rozgałęzienia 4-5 rzędów, mogą być wegetatywne (wzrost) i generatywne (owocowanie);
• dyrygent centralny (lider) – jest to część pnia od dolnej gałęzi szkieletowej do podstawy gałęzi przedłużającej pęd przewodnika, głównej gałęzi zasilającej;
• gałązki lilii wodnej – chociaż nie owocują, to po przycięciu mogą stać się gałęziami drugiego rzędu;
• odrosty korzeniowe – pędy wyrastające z korzeni, często dzikie.

Kluczowe zasady formacji

Przy samodzielnym przycinaniu jabłoni ważne jest przestrzeganie kilku kluczowych zasad. Podstawowe zasady strukturyzowania to:

• Należy zachować równowagę pomiędzy systemem korzeniowym a koroną: na każde 45 cm korzeni zaleca się skrócenie górnej części sadzonki o 35 cm.
• Zapobiegaj rozwojowi konkurencyjnych pędów na młodych drzewach usuwając je przez uszczykiwanie lub przycinanie.
• Kąt między gałęziami a pniem powinien wynosić 50-60 stopni. Przy kącie mniejszym niż 40 stopni gałęzie stają się kruche. Wzrost poziomy jest dopuszczalny, o ile drzewo rośnie w górę (należy stosować podpory i wsporniki, aby dostosować kąt).
• Gałęzie odchodzące od głównego pnia powinny być o połowę cieńsze od części znajdującej się nad nimi.
• Zabezpiecz rany cienką warstwą żywicy ogrodowej, unikając nadmiernego nanoszenia, ponieważ może ona blokować dostęp tlenu do kory.
• Przycinaj od dołu do góry, ponad górnym pąkiem, pod niewielkim kątem, aby uniknąć gromadzenia się wody w miejscu cięcia.

Kiedy jest najlepszy czas na to?

Zaleca się pierwsze przycięcie jabłoni rok po posadzeniu. Przedwczesne przycinanie może osłabić drzewo i uczynić je podatnym na choroby.

Ogrodnicy, którym się spieszy i którzy rozpoczynają proces przed upływem tego terminu, powinni zachować ostrożność, ponieważ system korzeniowy młodego drzewa nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięty i nie jest w stanie dostarczyć koronie wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

• Prace polegające na usuwaniu suchych, uszkodzonych gałęzi i młodych pędów należy wykonywać wiosną, od marca do kwietnia, lub jesienią.
• Wiosenne przycinanie wzmacnia drzewo i zwiększa jego zdolność do dźwigania ciężaru owoców. Jesienne przycinanie przygotowuje jabłonię do warunków zimowych, zmniejszając ryzyko uszkodzenia gałęzi przez obciążenie śniegiem.
• Przycinanie wiosenne należy wykonać zanim pąki się otworzą i pojawią się liście, natomiast jesienne przycinanie należy wykonać po całkowitym opadnięciu liści.

Przygotowanie

Aby przycinanie było skuteczne i korzystne dla Twojego ogrodu, potrzebujesz dobrych narzędzi i sprzętu do opatrywania wszelkich ran powstałych w trakcie tego procesu. Wiedza i zrozumienie technik przycinania są z pewnością ważne, ale bez odpowiedniego sprzętu i zabezpieczenia przed skaleczeniami rezultaty mogą być dalekie od ideału.

Narzędzia przetwarzania

Aby chronić drzewo przed utratą soków i infekcją, należy zabezpieczyć ścięte gałęzie specjalnymi preparatami. Do odpowiednich preparatów należą:

• lakier ogrodowy lub kit;
• roztwór siarczanu miedzi z wapnem (1:10);
• plastelina;
• farba olejna.

Niektórzy ogrodnicy uważają, że stosowanie środków ochronnych na cięcia jest zbędne, ponieważ rzekomo przyspiesza regenerację drzewa. Decyzja o zastosowaniu środków ochronnych należy jednak do Ciebie.

Narzędzia

Aby skutecznie przycinać drzewa owocowe, potrzebny jest starannie przygotowany sprzęt: ostry, sterylny i wolny od rdzy, gdyż może ona powodować gnicie gałęzi i w rezultacie śmierć całego drzewa.

Podczas wiosennego przycinania będziesz potrzebować:

• sekator do cienkich gałęzi;
• nóż ogrodowy do czyszczenia ran;
• sekatory z przedłużonymi uchwytami do usuwania gałęzi w miejscach trudno dostępnych;
• Piły ogrodowe o specjalnej konstrukcji, z zakrzywionym ostrzem i wąskim końcem.

Ważne jest, aby dążyć do idealnie prostych cięć. Jeśli nie masz doświadczenia, poćwicz na innych drzewach, zanim spróbujesz przycinać drzewa owocowe.

Schematy i zalecenia dotyczące pracy

Istnieje kilka metod kształtowania korony drzewa. Odpowiednia metoda zależy od konkretnej odmiany i może być również uzależniona od klimatu, w którym rośnie drzewo.

Warstwowo-rzadko

Korona imitująca naturalny wygląd drzewa z warstwowymi gałęziami jest najbardziej dostępna i poszukiwana. Jabłonie prowadzone w ten sposób charakteryzują się długowiecznością i obfitym owocowaniem, ale wymagają odpowiedniej przestrzeni – powinny być sadzone w odległości co najmniej 4 metrów od siebie.

Podstawowe zasady:

• Rozpocznij formowanie korony wiosną pierwszego roku po przeszczepieniu i kontynuuj przez 3–5 lat, aż uformuje się 5–6 głównych gałęzi szkieletowych.
• Wiosną pierwszego roku należy określić wysokość pnia jednorocznej sadzonki (około 50 cm) i dodać około 30 cm. Usunąć wszystkie pędy powyżej tej wysokości.
• Na drugą wiosnę zostaw jedną gałązkę w dolnym rzędzie i dwie powyżej, w odstępach 15 cm. Będą to główne gałęzie szkieletowe, które należy skrócić o około jedną trzecią, aby wyrównać długość.
  Odetnij środkowy pęd 15-20 cm nad tymi gałęziami i usuń pozostałe pędy. Pozostałe gałęzie powinny być skierowane w różnych kierunkach.
• W trzecim roku, na wysokości około 50 cm nad pierwszym rzędem, pozostawiamy jeszcze dwie gałęzie szkieletowe, odcinając wszystkie konkurujące pędy.
• W kolejnych latach należy wytworzyć nową gałąź ponad poprzednią, na wysokości 40-50 cm.

Monitoruj wzrost gałęzi centralnej, aby nie dopuścić do jej nadmiernego wyprzedzenia głównych gałęzi. Po kilku latach przytnij ją powyżej górnej gałęzi.

Korona w kształcie kubka

Ostatnio korona w kształcie kielicha zyskała popularność w przypadku wielu małych i średnich drzew owocowych. Kształt ten ogranicza wysokość drzewa, zapewnia równomierne rozproszenie światła, poprawia cyrkulację powietrza oraz ułatwia pielęgnację i zbiór drzew.

Istnieją dwa główne rodzaje kształtów kubków:

• prosty - gałęzie znajdują się na tym samym poziomie;
• wzmocniony – różni się ułożeniem gałęzi w pewnej odległości od siebie.

W przypadku jabłoni karłowych i średniej wielkości szczególnie pożądana jest korona w kształcie kielicha. Preferowana jest korona o wzmocnionym kształcie kielicha, ponieważ pozwala ona gałęziom wytrzymać większe obciążenia. Formowanie korony w kształcie kielicha rozpoczyna się od przycięcia sadzonki podczas sadzenia na wysokości 60-80 cm.

Po roku lub dwóch wybierz trzy lub cztery najsilniejsze pędy, które wyrosną, rozstawione w odstępach 10-15 cm (aby stworzyć mocniejszą podstawę) i rosnące w różnych kierunkach. Staną się one gałęziami szkieletowymi. Skróć je o 40-50%, a pozostałe całkowicie usuń.

Kordon

Roślina ma specyficzny pokrój, z zwartą koroną i jednym lub kilkoma pionowymi lub opadającymi pniami bez gałęzi. Drzewo z pojedynczym pniem nazywane jest kordonem jednoramiennym, a drzewo z wieloma – kordonem wieloramiennym.

Dzięki zwartej koronie, szpalery można sadzić gęsto, zwiększając plony jabłek na niewielkim obszarze. Optymalny dla jabłoni jest szpaler jednoramienny o pochyłym pokroju.

Przed sadzeniem i formowaniem należy przygotować specjalny system podpór z palików i drutu. Zamocuj paliki pod kątem 45° do drutu, do którego będą przywiązywane sadzonki.

Proces tworzenia kordonu trwa kilka lat:

• Wiosną (marzec-kwiecień) sadź jednoroczne sadzonki wzdłuż podpór – miejsce szczepienia powinno znajdować się nad powierzchnią gleby. Przytnij gałęzie boczne, pozostawiając po cztery pąki na każdej. Skróć gałęzie boczne, pozostawiając jeden lub dwa pąki. Nie przycinaj pąka środkowego.
• W drugim roku usuń wszystkie wyrastające zalążnie, aby nie osłabić młodej rośliny. Przywiąż środkową łodygę do podpory pod kątem 45°. W połowie lata przytnij gałęzie boczne: gałęzie pierwszego rzędu do trzech liści, a gałęzie drugiego rzędu do 2-3 cm od nasady.
• W trzecim roku należy pozostawić pąki kwiatowe. Jeśli ich nie ma, należy przyciąć pędy boczne w marcu-kwietniu, pozostawiając 2-3 cm. Pozostawić nienaruszony pęd odziomkowy, a boczne gałęzie przyciąć do pąków kwiatowych. Powtarzać to cięcie co roku.

Formacja jabłoni wrzecionowatej

Popularna i szeroko rozpowszechniona metoda w nowoczesnych sadach intensywnych, szczególnie w przypadku drzew na podkładkach karłowych i półkarłowych. Ten rodzaj prowadzenia polega na stworzeniu pnia o wysokości 40-50 cm, całkowitej wysokości drzewa 2,5-3,5 m i średnicy korony 3,5-4 m.

Podstawowe zasady:

• Etap początkowy polega na usunięciu pąków i gałęzi na pożądanej wysokości pnia bezpośrednio po posadzeniu sadzonki. Przytnij środkowy przewód do 80 cm w przypadku sadzonek jednorocznych i do 100-120 cm w przypadku sadzonek dwuletnich.
• Rok po posadzeniu uformuj pierwszą warstwę z 5-7 gałęzi. Podwiąż je poziomo, aby ograniczyć wzrost i usuń nadmiar pędów.
• W ciągu następnych 3-4 lat w podobny sposób stwórz nowe rzędy gałęzi. Usuń wszelkie odrosty i pędy, które zasłaniają koronę. Gdy drzewo osiągnie pożądaną wysokość, możesz przyciąć główny pęd.

W przyszłości dolna kondygnacja będzie się składać z gałęzi szkieletowych, a górne kondygnacje będą składać się z gałęzi owocujących w wieku 3-4 lat, które będą okresowo wymieniane poprzez odmładzające cięcie.

W formie miski

Uformowanie korony jabłoni w kształt misy wymaga kilku lat wstępnej uprawy z wykorzystaniem rzadkiego systemu warstwowego, po czym usuwa się centralny przewodnik.

Aby nadać drzewu kształt misy, należy pozostawić trzy do czterech gałęzi szkieletowych ułożonych na obwodzie, tak aby kąt między nimi wynosił około 130 stopni. Taka metoda formowania korony wzmacnia jabłonię i zwiększa jej stabilność.

Superwrzeciono

Ten sposób formowania korony, w odróżnieniu od poprzedniego, charakteryzuje się mniejszą średnicą (od 0,8 do 1,2 m), przez co jest preferowany w ogrodach z gęstą obsadą drzew.

Podstawowe zasady cięcia pozostają podobne do opisanych wcześniej, ale pędu centralnego nie skraca się, aby uniknąć stymulacji silnego wzrostu pędów bocznych. Jabłonie prowadzone tą techniką często wymagają dodatkowego podparcia, takiego jak palik lub kratka.

Formowanie jabłoni na kratownicy

Do formowania koron drzew na kratownicy stosuje się różne metody: formę płaskowrzecionową, superwrzeciono, różne rodzaje palmet, formowanie wachlarzowate, a także wszelkiego rodzaju szpalery i inne metody.

Główną zasadą jest utrzymanie korony drzewa w jednej płaszczyźnie. Zapewnia to optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, upraszcza pielęgnację drzewa i ułatwia zbiór owoców. System kratownicy zapewnia dobrą wentylację wszystkich gałęzi i optymalną ilość światła słonecznego.

Palmeta wachlarzowa

Powstaje poprzez pionowe ułożenie gałęzi jabłoni w jednej płaszczyźnie, uzyskane za pomocą kratownicy podtrzymującej pędy. Krawędzie gałęzi mogą być proste lub zakrzywione ku górze, nadając koronie wachlarzowaty kształt.

Ta metoda aranżacji optymalizuje przestrzeń w ogrodzie, tworząc więcej otwartej przestrzeni. Palmeta wachlarzowa pozwala na sadzenie jabłoni w pobliżu ogrodzeń, a nawet tworzenie żywopłotów z samych drzew.

Formowanie drzewa jabłoniowego w płaczącą formę

Najczęściej jest stosowany w ogrodnictwie dekoracyjnym. Istnieją dwie główne metody jego tworzenia: sadzenie sadzonki odmiany płaczącej lub szczepienie sadzonki odmiany płaczącej na podkładce karłowej.

Popularne jabłonie płaczące:

• Wspaniały;
• chłopiec okrętowy;
• Twardo stąpający po ziemi;
• Bratchud (Brat Wspaniały).

Jeśli nie możesz znaleźć sadzonki lub sadzonki odpowiedniej odmiany, możesz zastosować alternatywną metodę – szczepienie odwrotne. W tym celu należy wyhodować jabłoń o wysokim pniu (około 2 m) i zaszczepić na niej 3-4 sadzonki na pożądanej wysokości metodą „cięcia bocznego”, z pąkami skierowanymi w dół.

Po wykiełkowaniu pędów należy je podwiązać w pożądanym miejscu, a w następnym roku przyciąć je o 3-4 pąki, aby uzyskać gęstą koronę. Powtarzaj ten proces corocznie przez 3-4 lata, aż korona będzie w pełni uformowana. Następnie konieczne będzie regularne przerzedzanie i usuwanie odrostów korzeniowych.

Formularz łupkowy

Idealne rozwiązanie dla osób uprawiających rośliny w trudnych warunkach klimatycznych. Metoda ta pozwala na całkowite pokrycie drzewa śniegiem lub specjalnymi materiałami na zimę, chroniąc je przed silnymi mrozami.

Rozpocznij formowanie natychmiast po posadzeniu. Wybierz odmiany o naturalnej tendencji do rozłożystej korony, takie jak Melba lub Borovinka, choć inne odmiany również się sprawdzą.

Podstawowe zasady:

• Ponieważ ostateczna wysokość drzewa nie powinna przekraczać 45-50 cm, ogranicz pień do 15-20 cm. Wytnij nad nim 2-4 gałęzie szkieletowe, układając je w krzyż lub w redlinę. Od momentu ich pojawienia się regularnie przypinaj je do podłoża – to samo dotyczy pędów bocznych. Pozostaw resztę do swobodnego wzrostu.
• Podczas formowania płożącej się korony należy przymocować do powierzchni gleby gałęzie szkieletowe i pędy drugiego rzędu, aby nadać roślinie pożądany kierunek wzrostu.

Czasami stosuje się dwupoziomowe formowanie, umieszczając jeden poziom gałęzi szkieletowych nad drugim. Metoda ta ma jednak dwie poważne wady:

• dolne gałęzie są zacienione, słabo wentylowane i częściej atakowane przez choroby;
• Górna warstwa jest położona zbyt wysoko i zimą, przy małej ilości śniegu, może ulec zamarznięciu.

Forma krzaczasta

Oprócz odmiany płożącej, w regionach o surowym klimacie często stosuje się krzewiaste prowadzenie jabłoni. Przypomina ono koronę w kształcie kielicha, ale ma niższy pień i większą liczbę gałęzi. Taka budowa pozwala drzewu lepiej znosić niekorzystne warunki atmosferyczne.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

• W ciągu pierwszych dwóch lat po posadzeniu należy wytworzyć niski pień o wysokości 10-15 cm.
• Uformuj gałęzie pierwszego rzędu bezpośrednio nad nim. Na tym etapie dopuszczalna jest duża liczba gałęzi – wzmocni to drzewo i przyspieszy rozwój korzeni. Usuwaj tylko pędy o ostrych (mniej niż 45°) lub zbyt szerokich (więcej niż 80°) kątach rozgałęzień.
• Nadaj centralnemu przewodnikowi przywództwo w rozwoju poprzez skrócenie gałęzi szkieletowych, aby uzyskać jego podporządkowanie.
• Gdy drzewo się już ukorzeni i wzmocni, należy rozpocząć przerzedzanie korony – usuwamy pędy zagęszczające przestrzeń wewnętrzną.

W kolejnych latach należy przeprowadzać coroczne cięcie, podporządkowując cieńsze gałęzie głównym. Aby skorygować kierunek wzrostu, należy skrócić zwisające gałęzie do pąka szczytowego, a gałęzie wyprostowane do pąka dolnego lub bocznego.

Formularz standardowy

Prawie wszystkie rodzaje upraw można uznać za standardowe, ponieważ nawet jabłoń płożąca ma niewielki pień. Termin ten często odnosi się jednak do konkretnej metody, w której pień ma co najmniej 1,5-2 metry wysokości.

Bardziej trafne byłoby nazwanie tej formy wysokim standardem. Zazwyczaj jest ona wykorzystywana w celach dekoracyjnych, nadając koronie kulistą, eliptyczną, pryzmatyczną lub inną efektowną konfigurację.

Na początek stwórz drzewo o pożądanej wysokości. Użyj silnych podkładek, takich jak:

• Bittenfelder;
• Jubileusz Graamy;
• A2;
• M11 i inne.

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

• Rok po posadzeniu skróć pęd jednoroczny o 15-20%. Usuwaj wszystkie pąki znajdujące się do 10 cm poniżej miejsca cięcia, pozostawiając tylko jeden – ten powyżej strefy szczepienia.
• W przyszłym roku z tego pąka wyrośnie nowy pęd. Przywiąż go pionowo do pozostałego pnia miękkim materiałem. Ten pęd stanie się podstawą przyszłego pnia drzewa. Gdy osiągnie pożądaną pozycję, przytnij pień ostrym nożem.
• W miarę wzrostu drzewa usuwaj gałęzie boczne, aż pień osiągnie pożądaną wysokość. Im wyższy pień, tym dłużej będzie trwał ten proces – średnio 3-4 lata. Po osiągnięciu pożądanej wysokości skróć wierzchołek 10-15 cm powyżej tego punktu i przytnij pędy boczne w tym miejscu.

Specyfika kształtowania młodych i dojrzałych drzew jabłoni

Struktura młodych i dojrzałych jabłoni różni się. Sadzonki przycina się corocznie, natomiast dojrzałe drzewa w wieku 10-15 lat nie wymagają tak częstego cięcia.

Sadzonki jednoroczne

Jednoroczne jabłonie posadzone jesienią należy przycinać po sześciu miesiącach od posadzenia wiosną. Sadząc wiosną, należy przycinać natychmiast po posadzeniu. Pomoże to w uformowaniu prawidłowej korony w pierwszym roku, umożliwiając drzewu wzrost bez dodatkowego podparcia w przyszłości.

Najbardziej powszechną metodą strukturyzowania jest korona o rzadkich warstwach.

Instrukcja krok po kroku dotycząca przycinania jednorocznej sadzonki:

1. Przytnij środkowy przewód na wysokości 80-100 cm od podłoża. To skrócenie stymuluje wzrost gałęzi bocznych, które staną się gałęziami rusztowania.
2. Usuń wszystkie pąki i pędy w okolicy pnia - od powierzchni ziemi aż do pierwszego rzędu gałęzi.
3. Jeśli sadzonka ma już rozgałęzienia, wybierz 3-5 pąków ułożonych w różnych kierunkach, aby utworzyć pierwsze piętro. Jeśli nie ma jeszcze rozgałęzień, zostaw 5-8 pąków w rezerwie na przyszłe rozgałęzienia.
4. Usuń wszystkie gałęzie, które tworzą z pniem kąt mniejszy niż 45°, ponieważ łatwo łamią się pod wpływem ciężaru lub wiatru.
5. Przytnij gałęzie szkieletowe, skracając je do długości 30-40 cm (pozostawiając 3-5 pąków).
6. Usuwając nadmiar gałęzi, należy pamiętać o pozostawieniu tych, które rosną pod większym kątem – są mocniejsze i lepiej owocują.

Dwuletnia sadzonka

Przycinając dwuletnią sadzonkę, należy postępować zgodnie z tymi samymi zasadami, co przy przycinaniu drzewek jednorocznych. Spośród wszystkich dostępnych gałęzi należy wybrać 3-5 silnych, które stworzą mocną konstrukcję jabłoni, a pozostałe usunąć.

Główny przewodnik powinien wystawać ponad pozostałe gałęzie na wysokość 4-5 pąków, czyli około 30 cm.

Instrukcja przycinania dwuletniej sadzonki:

• Stwórz koronę warstwową, przycinając dolne i górne gałęzie w różny sposób. Dolne gałęzie powinny być o około 25-30 cm dłuższe od górnych. Przycinanie pędów przeznaczonych na gałęzie rusztowania stymuluje rozgałęzianie.
• Skróć i wygnij gałęzie rosnące między rzędami pod kątem rozwartym, aby wspomóc owocowanie. Jeśli ostatecznie zdecydujesz się na koronę piętrową, gałęzie te można usunąć.
• Jeśli wierzchołek sadzonki jest rozwidlony, usuń słabszą z dwóch gałęzi. Nadmiarową gałąź można przekształcić w gałąź rusztowania, mocując ją odciągiem na drugim lub trzecim poziomie.
• Gałęzie szkieletowe powinny rozchodzić się od przewodnika centralnego pod kątem co najmniej 60–90 stopni.

Przycinanie drzewa owocowego

Eksperci nie zalecają zbyt częstego ani drastycznego cięcia owocujących jabłoni. Lepiej ograniczyć się do usuwania młodych pędów, które mogą osłabiać drzewo, a także martwych i zamierających gałęzi.

Jeśli korona jest już uformowana, nie ma potrzeby ingerowania w jej strukturę. Wiosną wystarczy starannie przyciąć odstające gałęzie lub skierować je w pożądanym kierunku za pomocą rozszczepów.

Odmłodzenie starego drzewa jabłoni

Aby odmłodzić dojrzałą roślinę, skróć pień o około jedną trzecią i całkowicie usuń wszystkie gałęzie w górnej części korony. Przytnij pędy centralne, pozostawiając jedynie jedną czwartą ich pierwotnej długości.

Pielęgnacja jabłoni po przycinaniu

Chociaż przycinanie jest korzystne dla jabłoni, każda interwencja może powodować stres. Aby pomóc jabłoni w regeneracji, wykonaj następujące proste kroki:

• pokryć nacięcia żywicą ogrodową;
• ściółkowanie okręgu wokół pnia drzewa;
• dodaj składniki odżywcze.

Najczęstsze błędy w tworzeniu i rekomendacjach

Nieprawidłowa budowa korony i niewłaściwe przycinanie mogą spowodować poważne uszkodzenia jabłoni, a nawet doprowadzić do jej obumarcia. Główne problemy to:

• Zagęszczenie korony. Bez terminowego przycinania gałęzie splatają się, uszkadzają i są podatne na choroby. W gęstych koronach często rozwijają się infekcje grzybicze.
• Użycie tępego narzędzia. Powoduje to uszkodzenie kory i spowolnienie gojenia się ran.
• Naruszenie terminów przycinania. Jeśli przegapisz czas zanim wiosną zaczną płynąć soki, lepiej odłożyć przycinanie do jesieni, ale w żadnym wypadku nie należy tego robić w czasie nabrzmiewania pąków.
• Kikuty pozostałe po zabiegu. Z czasem zamierają i stają się źródłem chorób grzybowych i szkodników. Pnie należy przycinać do poziomu pierścienia.
• Nadmierne przycinanie młodych drzew. Powoduje to aktywny wzrost pędów i osłabia roślinę.
• Nieprawidłowe leczenie rany. Nie zaleca się stosowania gliny, chemikaliów ani farb nitrocelulozowych na rany. Najlepszą metodą jest pokrycie rany żywicą ogrodową po jej wyschnięciu.

Wybór odpowiedniego schematu formowania korony jest kluczem do udanej uprawy jabłoni i uzyskania wysokiej jakości plonów. Różne metody formowania mają swoje zalety i są odpowiednie dla różnych gatunków drzew, w zależności od ich wzrostu i celów ogrodnika. Regularna pielęgnacja i przestrzeganie wytycznych dotyczących cięcia pomogą uzyskać silne drzewo.