Jak sadzić i uprawiać melon w otwartym terenie?

Melon to ciepłolubna roślina z rodzaju ogórków i dyniowatych, uważana za pochodzącą z Azji. Można ją jednak uprawiać na zewnątrz nie tylko w regionach południowych, ale także w klimacie umiarkowanym i zimnym. Wymaga to starannego doboru odmiany melona, ​​prawidłowego sadzenia i właściwej pielęgnacji sadzonek.

Odmiany melona do uprawy w gruncie

Odmiany melona należy wybierać w zależności od regionu, w którym planujesz siać nasiona.

Dla regionów południowych i strefy środkowej

Ogrodnicy często preferują następujące odmiany:

• TitówkaDojrzewa bardzo wcześnie, okres wegetacji 55-70 dni. Owoce mają cienką skórkę, która może być pomarańczowożółta lub czysto żółtopomarańczowa. Miąższ jest gęsty i gruby, biały i intensywnie aromatyczny. Odporny na transport na duże odległości.
• Wczesny 133Odmiana wczesna, okres wegetacji 60-79 dni. Rodzi owoce owalne, pokryte żółtą skórką. Miąższ jest gruby, jędrny i biały, nieco przypominający odmianę Titovka. Odmiana jest wysoce odporna na infekcje grzybowe i dobrze znosi transport.
• AnanasTo odmiana średnio wczesna, której okres wegetacji wynosi 70-80 dni. Owoce są okrągło-wydłużone, intensywnie pomarańczowe, niemal brązowe. Miąższ jest jasnoróżowy, soczysty i dość słodki, z subtelnym aromatem ananasa.
• ZłotyOdmiana średniowczesna, owocująca po 70-80 dniach od posadzenia. Owoce są okrągłe i żółtopomarańczowe. Miąższ jest biały i ma intensywny aromat melona. Odmiana ta nie rozwija się dobrze w warunkach wysokiej wilgotności, ale jest odporna na choroby i wahania pogody przy niskich temperaturach.
• Rolnik zbiorowyPodobnie jak Zolotistaya, jest to odmiana średniowczesna. Jej okres wegetacji trwa od 79 do 95 dni. Owoce są kuliste, o pomarańczowożółtej skórce i drobnej siatce oraz jędrnym, jasnożółtym miąższu. Melon charakteryzuje się delikatnym aromatem i umiarkowanie słodkim smakiem. Ma długi okres przydatności do spożycia i nadaje się do przetwórstwa.
  

  Wszystkie wymienione odmiany rodzą owoce o wadze od 1,5 do 2 kg.

• Blondi F1Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji 80-85 dni. Owoce są okrągłe i lekko spłaszczone, o cienkiej skórce o jasnobeżowym odcieniu i aromatycznym białym miąższu. Średnia waga wynosi 400 g, ale w sprzyjających warunkach może osiągnąć 700 g.

Dla regionów północnych

W takich warunkach najlepiej uprawiać odmiany o wysokiej odporności na niskie temperatury. Należą do nich:

• Sen sybarytyWczesna odmiana o okresie wegetacji 50-55 dni. Owoce wyróżniają się unikalnym wydłużonym kształtem i zieloną, prążkowaną skórką. Każdy owoc waży średnio 400 g. Chrupiący miąższ ma białawy odcień i charakterystyczny miodowy aromat i smak. Odmiana ta jest bardzo plenna, owocuje nieprzerwanie aż do przymrozków i rzadko jest atakowana przez choroby.
• KopciuszekWczesna odmiana o 60-dniowym okresie wegetacji. Owoce są okrągłe, o żółtej skórce z wypukłym, siateczkowatym wzorem i białym, soczystym miąższu o intensywnym aromacie. Każdy melon waży średnio 1,5 kg. Odmiana ta jest odporna na wahania temperatury i charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby i szkodniki. Do wad należą krótki okres przydatności do spożycia i utrudniony transport ze względu na wyjątkowo cienką skórkę.
• AłtajWczesna odmiana o okresie wegetacji od 62 do 70 dni. Owoce dojrzewają w kształcie owalu o otwartej żółtej barwie. Miąższ jest bardzo delikatny i dosłownie rozpływa się w misce. Nadaje się do przetwórstwa. Odmiana ta charakteryzuje się doskonałą trwałością i jest odporna na transport, ale podatna na różne choroby.
• ZimowanieTa późno dojrzewająca odmiana ma okres wegetacji ponad 90 dni i jest bardziej odpowiednia do uprawy na Uralu. Owoce dojrzewają do wagi 2,5 kg, mają żółtozieloną skórkę i grubą siatkę. Miąższ jest jasnozielony, soczysty i delikatny. Odmiana jest odporna na antraknozę i mączniaka prawdziwego, dobrze znosi transport i przechowywanie.

Wielu ogrodników sadzi kilka odmian jednocześnie, tworząc swoisty przenośnik taśmowy. Pozwala im to określić, które odmiany dają najlepsze plony w danym klimacie i charakteryzują się doskonałą wartością rynkową i smakiem.

Terminy siewu

Nasiona należy wysiewać wyłącznie w dobrze ogrzanym podłożu, ponieważ siewki nie powinny wzesznąć przed ostatnimi przymrozkami. Optymalny termin siewu można określić w zależności od regionu uprawy melona:

• Strefa stepowa – od końca kwietnia do początku maja;
• Strefa lasostepu – druga dekada maja;
• Polesie i Karpaty – trzecia dekada maja.

Dlatego do uprawy na terenie Lasostepu warto wybierać odmiany wczesne i średniowczesne, a na Polesiu i w regionie Karpat wyłącznie ultrawczesne.

W regionach północnych melony rozmnaża się z sadzonek lub poprzez wysiew suchych nasion w otwartym gruncie. Optymalny czas siewu zależy od konkretnej metody uprawy:

• SadzonkaNasiona wysiewa się w drugiej połowie kwietnia. Sadzonki przesadza się do gruntu po 4-5 tygodniach od siewu. Nie ma potrzeby spieszyć się z przesadzaniem, ponieważ należy je wykonać, gdy tylko pogoda się poprawi.
• Siew na sucho w gruncieRobi się to pod koniec maja, ale tylko wtedy, gdy grządka była przykryta folią lub innym materiałem włókninowym przez całą wiosnę. Przykrycia nie zdejmuje się podczas siewu. Należy w nim zrobić małe nacięcia w kształcie krzyża do siewu.

Wybór i przygotowanie miejsca

Melony to rośliny ciepłolubne, dlatego do sadzenia należy wybierać słoneczne, nasłonecznione miejsca, jak najbardziej osłonięte od wiatru. Pobliskie budynki mieszkalne lub gospodarcze, krzewy owocowe i drzewa owocowe oraz rośliny towarzyszące, takie jak kukurydza, słoneczniki lub rośliny strączkowe, posadzone w dwóch rzędach wokół grządki z melonami, mogą zapewnić ochronę przed przeciągami.

Najlepszymi poprzednikami melona z punktu widzenia płodozmianu są:

• ogórki;
• cebula;
• czosnek;
• kapusta;
• kukurydza;
• zioła;
• zboża ozime;
• groszek;
• fasola.

Melona nie można sadzić na obszarze, na którym wcześniej uprawiano następujące rośliny:

• dynia;
• pomidory;
• marchew.

Melony nie radzą sobie dobrze w pobliżu ziemniaków i ogórków, ale dobrze rosną w pobliżu rzepy, bazylii, rzodkiewki i chrzanu. Należy jednak co roku zmieniać miejsce uprawy melonów, ponieważ nie da się uzyskać dobrych plonów z tej samej działki dwa lata z rzędu.

W piątym roku można przywrócić melonowi jego poprzednie miejsce uprawy bez obniżania plonu.

Melon daje dobre plony na glebach lekkich, średniogliniastych o neutralnym pH. Można go uprawiać również na glebach zasolonych, ale ciężkie, podmokłe podłoża nie są odpowiednie.

Wybrane miejsce z glebą sprzyjającą uprawie melonów należy przygotować jesienią, przestrzegając następujących zasad:

• Jesienią należy płytko wykopać grządkę na głębokość szpadla, dodając 4-5 kg ​​próchnicy lub obornika na metr kwadratowy jako nawóz. Jeśli gleba jest gliniasta, należy ją również osuszyć, dodając pół wiadra piasku rzecznego na metr kwadratowy. Pozostawić grządkę w takim stanie do wiosny.
• Gdy nadejdzie wiosna, ponownie przekop teren i posyp go suchym torfem lub popiołem drzewnym, aby przyspieszyć topnienie śniegu. Następnie przykryj teren folią lub materiałem włókninowym, aby zapewnić maksymalne ocieplenie gleby.
• Gdy wierzchnia warstwa gleby ogrzeje się do +13°C, należy wykonać głębokie spulchnienie, dodając superfosfat (40 g na 1 m2) i sól potasową (20 g na 1 m2).

Bezpośrednio przed sadzeniem należy teren ponownie wykopać i zastosować nawóz azotowy w ilości 15-20 g na 1 m2.

Przygotowanie nasion do siewu

Nasiona melona można kupić w sklepie lub zebrać w domu. W obu przypadkach, aby zapewnić obfite zbiory, należy używać nasion 3-4-letnich. Świeże nasiona mogą wyrosnąć na silną i wigorową roślinę, ale nie owocować. Dzieje się tak, ponieważ taka roślina może być jałowa, wytwarzając jedynie kwiaty męskie bez owoców.

Wybrane nasiona można przygotować w jeden z następujących sposobów:

• Moczyć przez 20 minut w słabym roztworze nadmanganianu potasu. W trakcie moczenia usuwać puste nasiona, które wypłyną na powierzchnię.
• Namocz nasiona przez 12 godzin w roztworze kwasu borowego i siarczanu cynku. Po namoczeniu opłucz nasiona pod zimną wodą i osusz.
• Namocz nasiona w gorącej wodzie (do 35°C) przez 2 godziny, wyjmij je i przechowuj w temperaturze 18–20°C przez 24 godziny. Następnie przenieś nasiona do dolnej komory lodówki na 16–18 godzin, a następnie przenieś je w cieplejsze miejsce na 6 godzin. Przygotowane nasiona należy natychmiast wysiać.

Wielu doświadczonych ogrodników stosuje trzecią technologię hartowania nasion, zwaną metodą temperaturową.

Metody sadzenia

Ogrodnicy stosują dwie metody uprawy melonów: rozsady lub siew bezpośredni do gruntu. Każda metoda ma swoje własne zasady i cechy charakterystyczne, dlatego wymaga osobnego rozważenia.

Siew na sucho w otwartym gruncie

Przygotowane nasiona wysiewa się w otwartym terenie, zwracając uwagę na następujące parametry:

• wzór nasadzeń – 140x70 cm;
• głębokość siewu – 4-5 cm;
• Ilość nasion na jeden otwór wynosi 3-4 sztuki.

Można również dodać nawóz do każdego dołka – garść próchnicy lub 1 łyżeczkę nitrofoski. Po wysianiu przykryj glebę ziemią i lekko dociśnij stopą. Nasiona będą intensywnie kiełkować w temperaturze powyżej 15°C. W okresie wegetacji temperatura powinna przekraczać 25°C, a wilgotność powietrza być stosunkowo niska.

Siewki pojawiają się z reguły po 10–12 dniach od wysiewu nasion.

Przez sadzonki

Metoda ta pozwala przyspieszyć dojrzewanie owoców o 15-20 dni.

Siew nasion

Nasiona wysiewa się w celu uzyskania rozsady pod koniec kwietnia, według następujących instrukcji:

• Wybierz pojemniki do uprawy sadzonekAby uzyskać obfite zbiory melona, ​​kluczowe jest, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego podczas przesadzania sadzonek w otwarty grunt. W tym celu należy wysiać nasiona do doniczek torfowych o średnicy około 10 cm.
• Przygotuj glebęZiemię ogrodową należy wymieszać z luźnym humusem. Do wiadra z tą mieszanką należy dodać 0,5 litra popiołu. W przypadku ciężkiej gleby należy dodać również torf. Przygotowane podłoże należy podgrzać na parze, a następnie dodać nawóz: 1 łyżeczkę siarczanu potasu i 1 łyżkę superfosfatu. Inną alternatywą jest mieszanka torfu i piasku w stosunku 9:1. Na 10 litrów tej gleby należy dodać szklankę nawozu do stref zdrewniałych. Niektórzy ogrodnicy preferują również kupną ziemię ogrodową.
• Zasiej nasionaWypełnij plastikowe lub tekturowe doniczki powstałym podłożem, a następnie posadź w każdej po dwa nasiona. Optymalna głębokość sadzenia to 1,5 cm.

Pielęgnacja sadzonek

Po wysianiu przykryj doniczki z sadzonkami folią i przechowuj je w temperaturze 20-25°C w ciągu dnia i 18-20°C w nocy. Najlepiej sadzić sadzonki w szklarni lub inspekcie, ale jeśli nie ma takich warunków, doniczki można ustawić na parapecie lub w innym miejscu, w którym można umieścić świetlówkę. Lampa powinna być umieszczona 15 cm nad sadzonkami. Włączaj ją przy pochmurnej pogodzie i wieczorem, aby zapewnić dodatkowe światło.

Podlewaj sadzonki oszczędnie, w przeciwnym razie nadmiar wilgoci spowoduje gnicie szyjki korzeniowej. Unikaj kontaktu wody z łodygami. Aby temu zapobiec, uformuj wokół nich stożek.

W okresie rozwoju rośliny należy stosować dwa rodzaje nawozów:

1. Kiedy na siewkach pojawi się pierwszy prawdziwy liść. Nawozić roztworem dziewanny (1:10) lub odchodów ptaków (1:15) z dodatkiem 1 łyżki superfosfatu.
2. 2 tygodnie po pierwszym karmieniuStosuj nawozy mineralne, takie jak Rastvorin lub Kemira Universal. Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Gdy pojawią się trzy pary liści właściwych, należy ostrożnie uszczypnąć wierzchołki sadzonek, aby pobudzić wzrost pędów bocznych. Dodatkowo, gdy pojawią się dwa lub trzy liście właściwe, należy przerzedzić sadzonki, pozostawiając tylko te najbardziej rozwinięte.

Jeśli sadzonki rosną na parapecie, warto je również zahartować. Wymaga to stopniowego przyzwyczajania sadzonek do naturalnych warunków atmosferycznych przez 10-15 dni przed posadzeniem ich w gruncie. Początkowo należy regularnie wietrzyć pomieszczenie, a następnie tymczasowo przenosić sadzonki na balkon lub do ogrodu, wydłużając czas ekspozycji. Sadzonki należy umieścić w lekkim półcieniu, aby chronić je przed szkodliwym działaniem słońca.

Wzrost w pełni dojrzałej sadzonki trwa 30–35 dni. Sadzonka jest gotowa do sadzenia, gdy wytworzy 4–5 liści właściwych.

Przeszczep do gruntu

Nie należy tego robić podczas przymrozków. Mogą one utrzymywać się do wczesnego lata, dlatego przesadzaj sadzonki na początku czerwca, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Na przygotowanym wcześniej terenie należy stworzyć podwyższone grządki (o wysokości 10-15 cm). W przypadku sadzenia w jednym rzędzie, szerokość między grządkami powinna wynosić 0,3-0,4 m, a w przypadku sadzenia w dwóch rzędach – 0,9 m.
2. Zwilż glebę w każdym dołku i nawieź próchnicą lub 10-15 g nitrofoski.
3. Podlewaj doniczki z sadzonkami melona, ​​aby łatwo wyjąć roślinę, nie uszkadzając systemu korzeniowego.
4. Przesuń roślinę do środka dołka i wypełnij ją ziemią aż do szyi korzeniowej, która powinna pozostać na poziomie gruntu. Ponownie lekko zwilż ziemię.

Przez 2-3 dni chroń sadzonki przed światłem słonecznym, tworząc cień, aby ułatwić im lepsze ukorzenienie. W przypadku znacznych wahań temperatury między dniem a nocą, przykryj posadzone rośliny folią. Najlepiej zastosować łuki o wysokości i szerokości około 0,7 m. W przypadku nieoczekiwanego spadku temperatury, folię można dodatkowo przykryć starą folią lub innym materiałem, który zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu powietrza.

W słoneczną pogodę warto otworzyć folię, aby umożliwić roślinom wentylację. Zazwyczaj robi się to około 20 czerwca. Wtedy następuje kwitnienie, więc zapylanie wymaga umożliwienia owadom dostępu do kwiatów.

Podstawowe zasady pielęgnacji sadzonek

W okresie formowania i rozwoju owoców niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja. Przyjrzyjmy się bliżej, na czym ona polega.

Rozluźnianie i kopczykowanie

Regularne spulchnianie zapewnia dopływ tlenu do korzeni rośliny. Podczas pierwszych dwóch upraw spulchnij glebę między rzędami na głębokość 10-15 cm, a następnie nie głębiej niż 8-10 cm. Unikaj naruszania gleby w pobliżu łodyg, aby uniknąć uszkodzenia systemu korzeniowego.

Podczas spulchniania gleby należy ostrożnie usuwać chwasty. W regionach południowych, po zawiązaniu owoców, można pozostawić kilka chwastów, aby zapewnić cień i chronić melon przed poparzeniem słonecznym.

Gdy tylko zaczną rozwijać się gałęzie boczne, sadzonki należy obsypywać. Uprawę mechaniczną należy przerwać po zamknięciu liści. Jednocześnie należy regulować wzrost pędów, kierując je w pożądanym kierunku, aby nie opadały w międzyrzędzia.

Podlewanie

Przed sadzeniem umiarkowanie zwilż glebę raz w tygodniu. Do podlewania używaj ciepłej wody ogrzanej na słońcu do 23°C. Aby zapobiec kapaniu wody na liście, łodygi, kwiaty i zalążnie, wykop rów wokół każdej rośliny lub zastosuj nawadnianie kropelkowe.

Gleby nie należy nigdy podlewać zbyt obficie, gdyż może to spowodować gnicie systemu korzeniowego rośliny i uniemożliwić uzyskanie obfitych plonów.

Gdy zaczną pojawiać się owoce, należy stopniowo ograniczać podlewanie, aż do całkowitego zaprzestania podlewania. Zwiększy to zawartość cukru w ​​dojrzałych melonach. Warto również rozważyć podłożenie kawałka sklejki lub deski pod każdy owoc, który zawiązał owoc, w przeciwnym razie istnieje ryzyko jego zgnicia w kontakcie z wilgotną ziemią.

Byczy

Pierwszy zabieg wykonuje się podczas uprawy sadzonek. Po posadzeniu sadzonek w otwartym gruncie, uszczykiwanie należy powtarzać w miarę ich adaptacji. Zabieg ten pomaga ograniczyć rozwój masy wegetatywnej owoców, niezbędnej do pełnego zbioru.

Początkowo uszczypnij pęd główny i pozostaw 2-3 pędy boczne. Jeśli uprawiasz odmiany mieszańcowe, nie ma potrzeby uszczypywania pędu głównego, ponieważ zawiera on kwiaty żeńskie. Pędy boczne należy uszczypnąć na wysokości drugiej pary liści.

Dodatkowo warto usunąć wszystkie nadmiarowe kwiaty, pozostawiając tylko 2 do 6 pąków owocowych na krzew, rozmieszczonych w odstępach, a nie obok siebie. Należy również usuwać pędy bezowocne, aby nie osuszały one łodygi głównej.

Posypka

Zanim liście się zamkną, można zastosować 2-3 dodatkowe nawozy:

• Dwa tygodnie po posadzeniu rośliny w gruncie należy dodać do niej nawóz w postaci saletry amonowej, obornika kurzego lub dziewanny.
• Po 10 dniach od pierwszego nawożenia lub w fazie pączkowania należy roślinę nawozić roztworem nawozu organicznego w stosunku 1:10.
• Trzy tygodnie po drugim nawożeniu lub w trakcie fazy wzrostu zawiązków melona, ​​roślinę należy nawozić roztworem nawozów fosforowo-potasowych w ilości 50 i 20 g na wiadro ciepłej wody.

Gdy owoce zaczną dojrzewać, nie ma już potrzeby stosowania nawozów.

Szkodniki i choroby

Nieprawidłowa uprawa melonów w otwartym terenie może sprawić, że roślina stanie się podatna na różne choroby, z których najczęstszymi są:

• FusariumWywoływana przez grzyby, choroba ta obniża plon i smak melonów. Objawia się nagłym rozjaśnieniem liści, które nabierają szarego odcienia i pokrywają się plamami. W ciągu kilku dni roślina gwałtownie więdnie i obumiera. Roślina jest zarażana przez system korzeniowy, a ryzyko epidemii wzrasta, gdy melony są uprawiane na tym samym obszarze dwa lata z rzędu. Aby uratować melona w fazie pączkowania, należy go potraktować stężonym roztworem chlorku potasu, a porażone liście zebrać i spalić. Zapobiegawczo należy przestrzegać następujących zasad:
• nie sadź rośliny na tej samej grządce przez 6-7 lat;
• Przed siewem nasiona należy namoczyć przez 5 minut w 40% roztworze formaliny;
• podlewaj grządki równomiernie, unikając nadmiernej wilgoci gleby;
• poluzować bruzdy nawadniające.
• Mączniak prawdziwyTa choroba grzybowa często prowadzi do obumierania roślin. Na liściach, łodygach i pnączach pojawiają się niebieskawo-białe plamy, które z czasem brązowieją. Z czasem liście wysychają i zamierają, wzrost pędów spowalnia, a rozwój owoców zostaje zahamowany. Aby zwalczać mączniaka prawdziwego, grządki należy traktować sproszkowaną siarką w ilości 4 g na metr kwadratowy. Zabieg powtarzać co 10-12 dni, aż do 20 dni przed zbiorem.
• Antraknoza (scarden)Choroba objawia się różowo-brązowymi plamami i dziurami na liściach, kruchością łodyg oraz deformacją i gniciem owoców. Aby zwalczyć antraknozę, należy zastosować 3-4 zabiegi na roślinę z użyciem płynu Bordeaux.
• PeronosporozaW przypadku zakażenia tą chorobą na liściach pojawiają się żółtozielone plamy. Aby się ich pozbyć, należy opryskać roślinę roztworem mocznika (1 g na 1 litr wody).

Roślina może również zarazić się chorobami wirusowymi, takimi jak mozaika ogórka czy arbuza. W takich przypadkach porażone sadzonki należy zniszczyć, ponieważ są nieuleczalne.

Uprawiane na zewnątrz melony są również narażone na różne szkodniki owadzie, w tym mszyce, przędziorki, drutowce, rolnice i wciornastki tytoniowe. Aby je odstraszyć, młode sadzonki należy traktować insektycydami systemicznymi, a dojrzałe rośliny – insektycydami kontaktowymi. Popularne produkty wśród ogrodników to Fufanon, Confidor Maxi, Actellic i Fitoverm.

Zbiór i przechowywanie

Zbiory odbywają się w miarę dojrzewania owoców, na co wskazują następujące oznaki:

• łatwe oddzielanie owoców od krzewu;
• kolor pasujący do odmiany;
• gęsta sieć pęknięć równomiernie pokrywająca skórkę.

Dojrzałe melony należy spożyć w ciągu 30-40 dni. Owoce przykryte siatką tylko do połowy nadają się do przechowywania. Należy je przechowywać w chłodnej piwnicy, stodole, garażu lub innym miejscu o temperaturze około 4°C i wilgotności do 70%. Niektóre odmiany można przechowywać nawet do 6 miesięcy.

Wideo: Przykład uprawy melonów w otwartym terenie

W poniższym filmie doświadczony ogrodnik dzieli się sekretami uprawy melonów na zewnątrz:

Uprawa melonów na wolnym powietrzu nie jest trudna, ale wymaga przestrzegania szeregu ważnych zasad i niuansów. Chociaż ta roślina pochodzi z południa i dobrze rośnie w ciepłych warunkach, można ją uprawiać nawet w surowym klimacie, wystarczy wybrać odmianę odporną na zimno. Oczywiście, niezależnie od pogody, udane zbiory wymagają odpowiedniego podejścia zarówno do przygotowania, jak i pielęgnacji.

Często zadawane pytania