Jak uprawiać czerwoną kapustę i co ją wyróżnia?

Czerwona kapusta (znana również jako jarmuż lub modra kapusta) cieszy się mniejszą popularnością wśród ogrodników niż zwykła biała kapusta, choć jest równie smaczna, a nawet zawiera więcej składników odżywczych. Dowiedzmy się, co wyróżnia tę odmianę kapusty i jak ją sadzić i uprawiać w ogrodzie.

Opis kultury

Odmiana ta charakteryzuje się czerwonofioletowym, niebieskawym zabarwieniem zewnętrznych i wewnętrznych liści, co spowodowane jest obecnością barwników roślinnych - antocyjanów.

Liście są duże, o falistych lub gładkich brzegach i gładkiej powierzchni. System korzeniowy jest słabo rozgałęziony i włóknisty.

Roślina dwuletnia z rodziny kapustowatych, wytwarzająca główkę kapusty w pierwszym roku wegetacji i bujną, kwitnącą łodygę w następnym roku. Na tej łodydze zawiązują się nasiona. Roślina jest zapylana krzyżowo. Główka tworzy się z powiększonego pąka wierzchołkowego.

Owoce są mocno skręcone i, w zależności od odmiany, mogą mieć kształt owalny, okrągły, a nawet łezki, jak w przypadku odmiany Kalibos.

Pochodzenie

Za ojczyznę tego warzywa uważa się Morze Śródziemne. Następnie pojawiło się ono w Europie Zachodniej (XVI wiek), a następnie zostało sprowadzone do Rosji (XVII wiek), ale nie rozpowszechniło się tam.

Odmiany kapusty czerwonej i ich charakterystyka

Odmiany kapusty czerwonej mają różny okres dojrzewania. Przeważają odmiany średnio dojrzewające.

Popularne odmiany i mieszańce kapusty czerwonej:

• Vorox F1. Średnio wczesna odmiana holenderska (95 dni od kiełkowania do zbioru). Gęste, fioletowe główki ważą do 3,5 kg. Ta odmiana jest odporna na choroby i zimno. Plony do 9 kg z metra kwadratowego.
• Przykład F1. Wczesna hybryda holenderskiej selekcji (80-90 dni). Główki są gęste, okrągłe, fioletowe, o wadze 3-4 kg. Dobrze znosi transport. Odporna na pękanie, mróz i choroby.
• Gako 741. Odmiana średnio-późna (od kiełkowania do zbioru – 130-160 dni). Główki o wadze do 3 kg, płasko-okrągłe, o fioletowo-niebieskim kolorze. Charakteryzuje się wysoką tolerancją na zimno, odpornością na pękanie, choroby i szkodniki. Nadaje się do długotrwałego przechowywania.
• Rubin MS. Odmiana średnio dojrzewająca (120-130 dni) wyhodowana w Czechach. Główka jest gęsta, ciemnofioletowa, okrągła i płaska, o wadze 1-2 kg. Odmiana ta charakteryzuje się wysoką plennością – do 10 kg na metr kwadratowy.
• Mikhniewska. Odmiana średnio wczesna, okres wegetacji 90-105 dni. Główka jest gęsta, okrągła lub lekko wydłużona, fioletowa z lekkim czerwonawym odcieniem. Waga 2,5-4,3 kg. Plony 29-34 ton z hektara, a w ogrodach przydomowych 4-5 do 6,5 kg z metra kwadratowego. Dobra transportowa, o średniej trwałości. Odmiana jest stosunkowo odporna na choroby, suszę i chłód.

Czerwona kapusta Vorox F1

Kapusta czerwona Primero F1

Czerwona kapusta Gako 741

Kapusta czerwona Rubin MS

Czerwona kapusta Mikhnevskaya

Zalety i wady uprawy

Do głównych zalet tej rośliny warzywnej zalicza się:

Do wad zalicza się:

Warunki wzrostu

Kultury tej nie można nazwać kapryśną, ale jest wymagająca pod względem miejsca uprawy, składu gleby i pielęgnacji.

Wybór miejsca i przygotowanie gleby

Kapusta nie lubi cienia; to roślina dnia długiego. Przy niedostatecznej ilości światła dolne liście przestają się rozwijać, a główka kapusty nie formuje się. Do sadzenia należy wybierać bardziej słoneczne miejsca.

Odpowiednimi poprzednikami dla kapusty są ogórki, pomidory, cebula, rośliny strączkowe, ziemniaki i buraki. Uprawy nie należy przywracać do pierwotnego miejsca przez co najmniej trzy lata.

Dobrym rozwiązaniem jest uprawa szałwii, selera, anyżu i tymianku w pobliżu plantacji kapusty. Rośliny te odstraszają śmietki kapuściane.

Najlepsze dla kapusty są gleby gliniaste, które dobrze zatrzymują wilgoć, ale odpowiednie są również gleby torfowe. Roślina dobrze rośnie na glebach zasadowych i lekko kwaśnych. Jeśli pH gleby jest poniżej 5,5, jesienią stosuje się wapnowanie.

Kapusta czerwona ma dłuższy okres wegetacji niż inne odmiany tej rośliny, dlatego gleba wymaga dość obfitego nawozu. Na każdy metr kwadratowy dodaj wiadro przegniłego kompostu lub obornika i dużą ilość popiołu – 2-3 litry. Aby zaoszczędzić, stosuj popiół tylko do dołków – po 1 łyżce stołowej na raz.

W przypadku braku popiołu do materii organicznej dodaje się nawozy mineralne:

• chlorek potasu – 1 łyżka;
• siarczan amonu – 1,5 łyżki;
• superfosfat – 2 łyżki. l

Nawożenie stosuje się tydzień przed sadzeniem.

Warunki temperatury i oświetlenia

Nasiona czerwonej kapusty kiełkują powoli, nawet w temperaturach 2-3°C. W temperaturze 11°C kiełki pojawiają się po 10-12 dniach, a w temperaturze 20°C i wyższej po 3-4 dniach. Roślina wytrzymuje krótkotrwałe przymrozki do -6°C, a jesienią, w fazie główek, do -8°C.

Długotrwałe narażenie na temperatury powyżej 25°C negatywnie wpływa na formowanie się główek. Ponadto gorąca i sucha pogoda sprzyja zwiększonej akumulacji azotanów. Optymalna temperatura dla wzrostu roślin wynosi od 15 do 18°C.

Kapusta wymaga dobrego oświetlenia na wszystkich etapach rozwoju. Długość dnia, szczególnie w przypadku odmian wczesnych, powinna wynosić co najmniej 12-14 godzin. Sadzonki są doświetlane świetlówkami fluorescencyjnymi lub specjalnymi fitolampami.

Sadzenie czerwonej kapusty

Roślinę tę najczęściej uprawia się z rozsady. W centralnej i południowej Rosji można stosować metodę bezrozsadową.

Terminy

Termin siewu zależy od odmiany kapusty i regionu uprawy. Średnio okres od siewu nasion do przesadzenia sadzonek na miejsce stałe powinien wynosić 40-50 dni. W szkółkach i szklarniach chłodniczych kapustę wysiewa się około 15-20 marca.

W uprawie w szklarni lub na parapecie, wczesne odmiany wysiewa się na początku kwietnia, a późne na początku marca. Na zewnątrz sadzi się je w wieku 45-50 dni, od końca kwietnia do pierwszej dekady czerwca.

Technologia siewu bezpośredniego

Siew bezpośredni nasion stosuje się przede wszystkim przy uprawie wczesnych i średnio wiosennych odmian kapusty oraz mieszańców. Zaletą tej metody jest to, że nie uszkadza ona systemu korzeniowego rośliny, jak ma to miejsce w przypadku przesadzania sadzonek i sadzenia ich na stałe miejsce.

Nasiona poddaje się obróbce wstępnej. Zaprawia się je w stężonym roztworze nadmanganianu potasu, a następnie myje. Alternatywnie, nasiona dezynfekuje się inną metodą: moczy się je w gorącej wodzie (45-50°C) przez 20-30 minut, a następnie schładza w zimnej wodzie. Aby stwardniały, nasiona zawija się w tkaninę i umieszcza w lodówce na 24 godziny.

Moczenie nasion w naparze z popiołu przyspiesza kiełkowanie. Dodaj 2 łyżki popiołu do litra ciepłej wody. Pozostaw do namoczenia na 24 godziny i przecedź. Mocz nasiona w naparze przez 3 godziny, a następnie przepłucz czystą wodą.

Wysiewać w glebie dobrze przekopanej, spulchnionej, wilgotnej i nawożonej:

1. Wykonaj płytkie otwory w odległości 60 cm od siebie.
2. W każdym pojemniku umieść po 3-4 nasiona i przykryj ziemią lub mieszanką torfu i próchnicy.
3. Przykryj sadzonki folią. Pamiętaj, aby ją zdjąć, gdy osiągną fazę pierwszego liścia właściwego. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje wygięcie łodyg i wyciągnięcie sadzonek.
4. Kiedy siewki trochę podrosną i będą miały 2–3 liście właściwe, należy je przerzedzić, usunąć słabe pędy i pozostawić najsilniejsze.

Siew i pielęgnacja sadzonek

Ważne jest, aby wysiewać sadzonki kapusty czerwonej wcześnie. Nasiona zaprawia się tak samo, jak w przypadku siewu bezpośredniego. Za uniwersalne podłoże uważa się takie, które zawiera:

• próchnica – 50%;
• gleba darniowa – 25%;
• torf nizinny o kwasowości obojętnej – 25%.

Nie zaleca się stosowania torfu wysokiego. Jest on zbyt kwaśny, a kapusta nie toleruje kwaśnych gleb.

Gleba powinna być przewiewna, pożywna i lekka. Dodaj 100 g popiołu i 1 łyżkę stołową azofoski do wiadra z podłożem do sadzonek, dobrze wymieszaj i podlej roztworem Fitosporinu. Pozostaw glebę w zawiązanym worku na dwa tygodnie w temperaturze 15–20 stopni Celsjusza, po czym będzie gotowa do użycia.

Siew nasion w celu uzyskania sadzonek składa się z następujących etapów:

1. Na dnie pojemnika z sadzonkami umieść warstwę drenażu (drobnego węgla drzewnego lub keramzytu) o głębokości co najmniej 7 cm.
2. Napełnij pojemniki przygotowaną ziemią, dokładnie ją nawilż, unikając nadmiaru wilgoci.
3. Rozłóż nasiona na powierzchni wilgotnej gleby, zachowując odstępy 2-3 cm między nimi. Następnie wciśnij nasiona w glebę na głębokość około 1 cm.
4. Spryskaj lekko roztworem z butelki ze spryskiwaczem huminian potasu lub sodui posyp wierzch suchą ziemią (warstwą 0,5 cm). Delikatnie ubij dłonią.
5. Przykryj pojemniki folią i umieść w ciepłym miejscu.

Nie podlewaj suchej, wierzchniej warstwy gleby po siewie. Woda pociągnie nasiona w dół, uniemożliwiając im kiełkowanie przez grubą warstwę gleby i powodując ich obumarcie.

Po wzejściu siewek zdejmij folię. Utrzymuj temperaturę 15-17°C w dzień i 8-10°C w nocy. Podlewaj sadzonki regularnie, utrzymując glebę umiarkowanie wilgotną przez cały czas.

Kiedy sadzonki mają dwa prawdziwe liście, oni zbierają W większych pojemnikach. Około tydzień przed sadzeniem zahartuj sadzonki, wystawiając je na zewnątrz na kilka godzin (w temperaturze 4-5°C), stopniowo wydłużając czas. Jeśli termometr wskazuje 8°C, możesz zostawić sadzonki na zewnątrz na cały dzień.

Lądowanie w stałym miejscu

Sadzonki o wysokości 16-20 cm, bez uszkodzeń systemu korzeniowego i z 4-6 liśćmi sadzi się w otwartym gruncie. Czerwona kapusta tworzy stosunkowo niewielką rozetę liści, ale nie należy jej sadzić zbyt gęsto, dlatego zaleca się rozstaw 60x50 cm dla odmian późnych i 50x50 cm dla odmian wczesnych.

Sadzonki należy sadzić po południu.

Kolejność działań:

1. Obficie podlej sadzonki na kilka godzin przed sadzeniem. Ułatwi to wyjęcie rośliny z pojemnika bez uszkadzania korzeni. Aby stymulować rozwój korzeni, zamiast wody użyj roztworu heteroauxiny (2 tabletki na 10 litrów wody).
2. Przed sadzeniem podlej dołki ciepłą wodą z dodatkiem Fitosporyny lub Trichoderminy. Odczekaj, aż woda całkowicie wsiąknie w glebę.
3. Posadź każdą roślinę w przygotowanym dołku wraz z bryłą korzeniową, pogłębiając go aż do liścieni, i mocno dociśnij ziemią.
4. Upewnij się, że pąk wierzchołkowy nie jest w żadnym wypadku przykryty ziemią.
5. Po ubiciu gleby, podlej otwory ciepłą wodą z konewki, używając dyszy, aby zapobiec wypłukaniu bryły korzeniowej. Użyj 1-1,5 litra wody na roślinę.
6. Po kilku godzinach od podlania należy ściółkować rośliny suchą ziemią.
7. Aby odstraszyć połyśnicę kapustnicę, pchełki zbożowe i inne szkodniki, należy posypać glebę wokół roślin popiołem lub pyłem tytoniowym, w ilości 20 g na metr kwadratowy.
8. Zacieniaj miejsce, w którym zasadziłaś kapustę, przez kilka dni, cienką warstwą materiału okrywowego.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Po posadzeniu w otwartym terenie roślinę należy poddać niezbędnej pielęgnacji, obejmującej terminowe usuwanie chwastów, podlewanie, spulchnianie gleby, obsypywanie i nawożenie.

Podlewanie

Przez pierwsze 5-6 dni po posadzeniu podlewaj rośliny codziennie, aż się ukorzenią. Chociaż czerwona kapusta jest rośliną lubiącą wilgoć, unikaj nadmiernego podlewania gleby, zarówno w fazie siewki, jak i po posadzeniu w otwartym gruncie. Gleba pod roślinami powinna być zawsze wilgotna.

Do podlewania należy używać wyłącznie stojącej, ciepłej wody (20-25°C). Używanie zimnej wody zwiększa ryzyko chorób bakteryjnych i grzybiczych. Najlepiej podlewać wieczorem.

Przeplatanie długich okresów „suszy” z obfitym i rzadkim podlewaniem jest niedopuszczalne. Nieuchronnie doprowadzi to do rozdwajania się główek.

Zapotrzebowanie na wilgoć wzrasta w okresach intensywnego wzrostu rozety liściowej oraz w fazie formowania korony. W tym czasie należy podlewać roślinę tak, aby gleba była nawilżona na całej głębokości głównej bryły korzeniowej.

Ściółkowanie Ściółka znacznie ułatwi pielęgnację kapusty. Pod ściółką wilgoć jest dobrze utrzymywana, a gleba pozostaje luźna.

Podlewanie należy przerwać na 2-3 tygodnie przed zbiorem. Zapobiegnie to gniciu główek kapusty podczas przechowywania.

Więcej o zasadach podlewania kapusty w gruncie przeczytasz w w naszym innym artykule.

Kopczykowanie i spulchnianie

Konieczne jest regularne spulchnianie gleby. Pierwsze spulchnianie wykonuje się tydzień po posadzeniu, aby usunąć skorupę glebową. Należy to robić ostrożnie, uważając, aby nie zakryć pąków wierzchołkowych.

Aby przyspieszyć wzrost liści, rozwój korzeni i wyprostować łodygę, lekko obsyp każdą roślinę ziemią. Jeśli odmiana ma długą łodygę zewnętrzną, obsyp ją głęboko.

Posypka

Gdy sadzonki zapuszczą korzenie i zaczną rosnąć, dodaj pod każdą roślinę 1/3-1/2 łyżki stołowej nawozu. mocznik lub azotan amonuKarmi się je naparem z obornika rozcieńczonym w stosunku 1:5 oraz odchodami ptaków w stosunku 1:10.

Półtora do dwóch miesięcy po posadzeniu, gdy główki kapusty zaczną się zwijać, dodaj do każdej rośliny 1 łyżkę nitrofoski lub zastąp ją skoncentrowanym naparem z obornika i popiołu. Nawóz zielony również dobrze wzbogaca glebę.

Nadmierne nawożenie azotem może prowadzić do słabego formowania główek i zwiększonej podatności na choroby bakteryjne. Nawozy azotowe należy stosować w połączeniu z nawozami potasowymi, nie przekraczając jednak zalecanej dawki.

Główne choroby i szkodniki

Ta odmiana kapusty jest znacznie mniej podatna na choroby i szkodniki niż kapusta biała. Do głównych szkodników zagrażających kapuście czerwonej należą:

• ślimaki;
• piętnówka kapustnica;
• gąsienice bielinka kapustnika i ćmy bielinka kapustnika;
• pchełki krzyżowe.

Do zwalczania szkodników stosuje się sprawdzone preparaty biologiczne: Agravertin, Fitoverm itp.

Do odstraszania owadów stosuje się również środki ludowe. Kapustę leczy się naparami z czerwonej papryki, liści ziemniaków i liści pomidora.

Polecamy przeczytać poniższy artykuł na naszej stronie internetowej: Jak pozbyć się pchełek kapuścianych i zapobiec ich rozprzestrzenianiu się.

Aby odstraszyć ślimaki, użyj następującej mieszanki: wymieszaj 0,5 litra popiołu drzewnego z 1 łyżką suchej gorczycy, soli i mielonego pieprzu. W słoneczną pogodę oprósz mieszanką glebę między roślinami i natychmiast spulchnij ją na głębokość 3-5 cm. Wieczorem oprósz rośliny tą samą mieszanką, ale bez soli, przez woreczek z gazy.

Najczęstszą chorobą kapusty jest kiła kapusty; rzadziej rośliny atakowane są przez bakteriozę naczyniową lub śluzową, czarną nóżkę i mączniaka prawdziwego.

Nie czekaj, aż choroby zaatakują kapustę. Zapobiegawczo podlewaj rośliny roztworem Fitosporinu co 2-3 tygodnie. To samo dotyczy wszystkich innych upraw w ogrodzie. Produkt jest bezpieczny; warzywa i owoce można spożywać w dniu zabiegu, po umyciu wodą.

Produkt biologiczny Zircon skutecznie zwalcza wszelkie choroby grzybowe i bakteryjne. Płodozmian, dezynfekcja nasion i terminowe usuwanie chwastów mogą pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób.

Przeczytaj także o zwalczaniu chorób i szkodników kapusty. Tutaj.

Zbiór i przechowywanie plonów

Główki kapusty zaczynają dojrzewać w sierpniu, a proces ten przyspiesza we wrześniu. W pełni dojrzałą kapustę zbiera się w połowie października. Główki zbiera się w chłodną i suchą pogodę. Ważne jest, aby zrobić to przed nadejściem przymrozków.

Choć czerwona kapusta nie boi się mrozu, to jednak w temperaturach ujemnych jej trwałość ulega skróceniu, a zewnętrzne liście zaczynają gnić.

Po ścięciu główkę kapusty obiera się, pozostawiając 2-3 zewnętrzne liście. Warzywa, wysuszone pod osłoną i posortowane, przechowuje się bez śladów chorób i szkodników.

Do długotrwałego przechowywania należy wybierać okazy o największej gęstości, ważące 2-3 kg i długości łodygi co najmniej 2 cm. Główki kapusty z korzeniami, zawieszone pod sufitem przechowalni, dobrze się przechowują.

Odmiany wczesne, dojrzewające w czasie krótszym niż 70-100 dni, nie nadają się do długotrwałego przechowywania. Przeznaczone są do spożycia latem i jesienią i można je przechowywać nie dłużej niż trzy miesiące. Odmiany średnio dojrzewające (120-150 dni) i późno dojrzewające (150-180 dni) można przechowywać do wiosny, a czasami nawet do lata, bez żadnych strat.

Skład chemiczny, właściwości korzystne i przeciwwskazania

Czerwona kapusta jest bogata w witaminy, zawiera cztery i dwa razy więcej witamin A i C niż biała kapusta. Oprócz witamin B1, B2, B6, PP, H, K i U zawiera również sole żelaza, potasu i magnezu.

Jest źródłem biologicznie aktywnych składników. Obecność kwasu foliowego wspomaga prawidłową hematopoezę. Fitoncydy pomagają w leczeniu gruźlicy, a antocyjany poprawiają elastyczność naczyń włosowatych, co jest przydatne w profilaktyce chorób naczyniowych. Neutralizują również skutki promieniowania i zapobiegają rozwojowi białaczki.

Istnieją pewne ograniczenia w spożyciu tego warzywa. Osoby z chorobami układu pokarmowego (zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka) nie powinny spożywać tego produktu, ponieważ gruboziarnisty, trudnostrawny błonnik może podrażniać wyściółkę żołądka.

Gdzie jest używane to warzywo?

Czerwona kapusta jest używana głównie w stanie świeżym do sałatek i kiszona. Nie nadaje się do kiszenia, przyrządzania kapuśniaku ani do nadziewania ciast.

Recenzje

Mrozoodporność czerwonej kapusty sprawia, że ​​nadaje się ona do uprawy w wielu regionach Rosji i poradzi sobie z nią nawet początkujący ogrodnik. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią odmianę i przestrzegać wszystkich niezbędnych wskazówek dotyczących uprawy.

Często zadawane pytania