15 najczęstszych błędów popełnianych przez ogrodników

Utrzymanie domku letniskowego lub działki ogrodowej wymaga nie tylko wysiłku fizycznego, ale także wiedzy ogrodników i plantatorów warzyw. Zaniedbanie właściwych praktyk rolniczych i wiedzy specjalistów prowadzi do licznych błędów, które niszczą plony. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przez letnich mieszkańców i ogrodników.

Brak planu

Zaniedbanie planowania przy uprawie roślin ogrodowych to poważny błąd, który wprowadza chaos i nieprzewidywalność do procesów sadzenia i pielęgnacji.

Zadania planistyczne:

• Określanie miejsc sadzenia drzew, kwiatów i roślin ogrodowych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Miejsca sadzenia są wybierane z uwzględnieniem światła, cienia, bliskości i płodozmianu.
• Optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych roślin. Każda uprawa ma swój własny harmonogram podlewania, nawożenia i konserwacji zapobiegawczej. Aby zmaksymalizować czas i wysiłek, stwórz harmonogram czynności rolniczych dla różnych upraw.

Konsekwencje braku planowania:

• Sadzenie roślin kwitnących i owocujących w tym samym czasie może sprawić, że ogród w jednej chwili będzie pełen kwiatów, a w następnej zupełnie ich zabraknie. Podobnie w przypadku upraw owoców i warzyw, warto sadzić odmiany dojrzewające w różnym czasie.
• Sadzenie w miejscach nieodpowiednich dla określonych roślin. Aby tego uniknąć, należy dobrać odpowiedni rodzaj gleby, warunki świetlne, teren itp. dla każdej uprawy.

Przycinanie drzew w niewłaściwym czasie

Nieprzycinanie drzew na czas może mieć poważne konsekwencje, w tym śmierć:

• Nie zwlekaj z przycinaniem gałęzi wiosną. Zabieg należy wykonać wczesną wiosną, zanim soki zaczną płynąć. Wybierz termin, gdy minęło już ryzyko silnych przymrozków, ale do otwarcia pąków pozostały jeszcze co najmniej dwa tygodnie.
• Przycinanie drzew zimą nie jest zalecane. Przycinanie jest dozwolone tylko w południowej Rosji. Temperatury zimą są tam często wyższe niż temperatury wiosną w centralnej Rosji lub na Syberii. Jeśli przycinanie zostanie przeprowadzone zimą w surowym klimacie, a zaraz po nim nastąpią przymrozki, tkanka cięta, kora i kambium mogą ulec uszkodzeniu.
• Podczas przycinania wiosną ważne jest uwzględnienie warunków pogodowych. W regionach centralnych przycinanie przeprowadza się zazwyczaj w marcu, kiedy śnieg już opadł, ale jeszcze nie stopniał.

Okres pęcznienia soków, czyli czas wiosennego cięcia, rozpoczyna się nie wcześniej niż po osiągnięciu temperatury +5°C. W tym okresie korzenie aktywnie pompują wilgoć i składniki odżywcze w górę.

Jeśli przytniesz drzewa 2 tygodnie przed rozpoczęciem przepływu soków, rany pozostaną suche, a naczynia natychmiast wypełnią się powietrzem, co uniemożliwi wypływ soku.

Nic złego się nie stanie, jeśli przycięcie zostanie wykonane kilka dni przed rozpoczęciem przepływu soków. Ponieważ niezwykle trudno jest określić, kiedy sok zacznie płynąć, najlepiej dla bezpieczeństwa wykonać zabieg jak najwcześniej.

Jeśli przycinanie zostanie opóźnione, do naczyń nie dostanie się powietrze, a soki będą wyciekać. Roślina osłabnie, a wyciekający płyn przyciągnie owady i patogeny, zwiększając ryzyko wystąpienia grzyba sadzakowego.

Stosowanie nawozów niezależnie od sezonu wegetacyjnego

Stosowanie nawozów bez przestrzegania odpowiedniego harmonogramu nawożenia i okresu wegetacji to duży błąd. Składniki odżywcze są korzystne, gdy są stosowane w określonych porach. Błędem jest zakładanie, że zastosowane nawozy pozostaną w glebie i że rośliny będą z nich korzystać w razie potrzeby.

Błędy związane z naruszeniem reżimu żywieniowego:

• Azotu nie należy stosować latem ani jesienią. Nawóz ten podaje się roślinom tylko w początkowej fazie wegetacji – wczesną wiosną. Opóźnione zastosowanie azotu przyspiesza wzrost masy zielonej, co prowadzi do przemarzania pędów drzew i opóźnionego zbioru warzyw.
• Roztwory ciekłego azotu stosuje się wyłącznie w okresie aktywnego przepływu składników odżywczych. Zazwyczaj ma to miejsce w połowie maja. Nawozy suche stosuje się w kwietniu. W maju, gdy przepływ soków zaczyna się nasilać, rozpuszczają się w glebie.
• Zaleca się stosowanie nawozów organicznych wyłącznie jesienią. Potrzebują one czasu, aby rozłożyć się w glebie. Humus, kompost lub inne nawozy organiczne całkowicie rozpuszczą się do wiosny.
• Fosfor i potas stosuje się w drugiej połowie lata, aby wspomóc rośliny w okresie owocowania. Drugie nawożenie mieszankami fosforowo-potasowymi przeprowadza się jesienią, bezpośrednio po zbiorach. Pozwala to roślinom na regenerację i stymuluje tworzenie pąków kwiatowych.

Błędy techniczne, gdy:

• Nawożenie należy stosować, gdy temperatura gleby jest niższa niż +10°C. W takich warunkach nawożenie nie ma sensu, gdyż korzenie roślin „pracują” wolniej.
• Roztwór nawozu osadza się na liściach. Może dojść do poparzenia. W takim przypadku należy spłukać wodą produkt, który dostał się na liście.

Podlewanie podczas silnych wiatrów i upałów

Podlewanie nie jest zalecane w czasie upałów, gdy słońce jest wysoko. Najlepiej podlewać rośliny rano, wieczorem lub w pochmurne dni. Podlewanie roślin w okresach intensywnego nasłonecznienia wiąże się z ryzykiem – woda rozpryskująca się na liście może spowodować oparzenia słoneczne.

Podczas podlewania ważne jest, aby wziąć pod uwagę cechy rośliny. Niektóre rośliny więdną w ekstremalnych upałach. Należy je podlewać nawet w upały.

Lekki wiatr nie przeszkadza w podlewaniu. Silne podmuchy wiatru załamują strumień wody, co powoduje nierównomierne podlewanie na nawadnianych obszarach. Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania różnych systemów automatycznego nawadniania. Zalecana średnica kropli wynosi 1,5 mm.

Jeśli musisz podlewać rośliny w czasie upałów, rób to zgodnie z pewnymi zasadami:

• Wieczór to najlepsza pora na podlewanie. O tej porze dnia wyparowuje mniej wilgoci.
• Po podlaniu należy spulchnić glebę, aby zapobiec utworzeniu się twardej, nieprzepuszczającej powietrza skorupy.
• W czasie upałów najlepszym sposobem nawadniania jest nawadnianie kropelkowe.
• Podlewaj wodą o temperaturze pokojowej. Nie używaj zimnej wody z głębi ziemi. Przed podlewaniem ogrzej ją na słońcu – użyj do tego specjalnego pojemnika. Stara wanna to ekonomiczne rozwiązanie.

Ignorowanie pielenia

Tylko osoby bez doświadczenia w ogrodnictwie mogą uważać, że zwalczanie chwastów jest bezcelowe. W rzeczywistości, ciągłe ich wyrywanie zakłóca aktywną fazę fotosyntezy, co prowadzi do uszczuplenia systemu korzeniowego roślin. Regularne pielenie powoli, ale skutecznie prowadzi do obumierania chwastów.

Dlaczego trzeba plewić?

• Chwasty zakłócają wzrost upraw o porównywalnej wielkości. Zajmują przestrzeń, zagęszczają i zacieniają plantacje, utrudniając wzrost i rozwój warzyw, kwiatów i innych roślin.
• Wiele chwastów jest źródłem chorób. Pozostawiając je na grządkach, ogrodnicy przyczyniają się do rozprzestrzeniania się niebezpiecznych chorób bakteryjnych i wirusowych.
• Niektóre chwasty przyciągają owady, takie jak mszyce. W rezultacie szkodniki te rozprzestrzeniają się po całym obszarze.
• Chwasty, jak każda roślina, wymagają odżywiania. Pobierając składniki odżywcze z gleby, pozbawiają rośliny pewnej ilości azotu, fosforu, potasu oraz korzystnych mikro- i makroelementów.
• Niektóre chwasty zagęszczają glebę, czyniąc ją mniej luźną i oddychającą. Są to rośliny o gęstych, grubych korzeniach, które następnie trzeba usuwać niemal ręcznie.

Zwalczanie chwastów trwa nawet jesienią. To wtedy nasiona zaczynają dojrzewać. Jeśli spadną na ziemię, wiosną teren zostanie zarośnięty chwastami.

Zebrane chwasty zaleca się przechowywać w czarnych, perforowanych workach. Takie warunki sprzyjają rozwojowi pożytecznych bakterii i umożliwiają gnicie nasion chwastów. Powstała mieszanka nadaje się jako nawóz.

Nieprzestrzeganie płodozmianu

Uprawiając jakąkolwiek roślinę – ogrodową czy warzywną – ważne jest przestrzeganie zasad płodozmianu. Obejmuje to przestrzeganie kolejności sadzenia. Roślin nie należy sadzić bez uwzględnienia cech ich poprzedników.

Cele płodozmianu:

• zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób atakujących określone grupy roślin;
• tworzenie najkorzystniejszych warunków wzrostu dla uprawianych roślin.

Na przykład wiadomo, że pomidory nie rosną tam, gdzie rosły ziemniaki, a arbuzy nie rosną dobrze po dyniowatych. Głównym powodem jest ich podatność na te same choroby i podobne preferencje w zakresie wchłaniania składników odżywczych z gleby.

Sadzenie zbyt gęste

Gęste sadzenie to częsty błąd początkujących ogrodników. Niedoświadczeni ogrodnicy wahają się przed wyrywaniem, ścinaniem lub w inny sposób usuwaniem niechcianych roślin, wierząc, że pozbawiają się części swoich plonów. W rezultacie ponoszą straty z powodu przepełnienia.

Każda roślina ma specyficzne wymagania dotyczące gęstości sadzenia. Na przykład, gęsto posadzone sadzonki stają się wydłużone i słabe, podczas gdy gęsto posadzone drzewa słabo owocują i nie dojrzewają. Zagęszczenie roślin hamuje ich wzrost, co prowadzi do chorób i zmniejszenia plonów.

Sadząc krzewy, należy zachować odstępy 1-1,5 metra, a w przypadku drzew – 3-5 metrów. Każda uprawa warzyw ma również specyficzne wymagania. Na przykład, jeśli rzodkiewki, marchewki lub buraki zostaną posadzone zbyt blisko siebie, korzenie nie rozwiną się.

Konserwacja resztek roślinnych

Ostrożnie obchodź się z resztkami roślin. Dotyczy to łodyg i liści roślin uprawnych, a także liści opadłych.

Zasady postępowania z resztkami roślinnymi:

• Opadłych liści nie można używać do kompostowania ani ściółkowania pni drzew, jeśli nie ma pewności, że nie są skażone grzybami, bakteriami lub mikroorganizmami.
  Jeśli liście są zainfekowane, należy je zniszczyć (spalić) lub najpierw potraktować specjalnymi preparatami, a dopiero potem wykorzystać do kompostu.
• Nie kompostuj zgniłych owoców i korzeni. Mogą zawierać szkodliwe bakterie i larwy owadów.

Niespójność gleby

Każda roślina ma swoje własne wymagania glebowe, a przynajmniej preferencje. Niektóre dobrze rosną w czarnej ziemi, inne w piaszczystej, a jeszcze inne w gliniastej. Oprócz składu gleby, ważna jest również kwasowość, którą każdy ogrodnik może dostosować samodzielnie.

Wielu ogrodników nawet nie zawraca sobie głowy sprawdzaniem składu i kwasowości gleby na swoich działkach. To wstyd, ponieważ wpływa to nie tylko na plon i smak owoców, ale także na ogólną zdolność rośliny do wzrostu i rozwoju.

Jak zmienić glebę jeśli nie jest odpowiednia:

• W przypadku gleb jałowych i o niskiej zawartości próchnicy zaleca się dodawanie nawozów organicznych, np. próchnicy lub kompostu, w ilości 10–20 kg na metr kwadratowy.
• Do gleb kwaśnych dodaje się mączkę dolomitową lub wapno gaszone w ilości 300-600 g na 1 m2.
• W przypadku gleb gliniastych należy dodać 10–20 kg piasku na 1 m2.

Nieuprawiana gleba po zbiorach

Pozostawiając glebę nieuprawioną, ogrodnicy tracą wiele możliwości. Przekopywanie/spulchnianie i nawożenie po zbiorach pozwala im stworzyć dobry fundament pod przyszłe zbiory.

Dlaczego warto uprawiać glebę po zbiorach:

• Struktura gleby ulegnie poprawie. Działanie mechaniczne tworzy puste przestrzenie, przez które może przedostać się powietrze. W rezultacie gleba staje się luźna, krucha i natleniona.
• Płodność wzrośnie. Jeśli podczas kopania dodasz materię organiczną i nawozy mineralne, wiosną całkowicie się rozpuszczą i zostaną wchłonięte przez glebę.
• Larwy szkodliwych owadów giną. Szkodniki, które zadomowiły się w glebie na zimę, będą znajdować się na powierzchni lub zbyt blisko powierzchni. Gdy tylko nadejdzie mróz, zamarzną na śmierć. Kluczem jest skopanie gleby bez jej wyrównywania. Grudki zamarzną na kość zimą, zabijając larwy.
• Liczba chwastów zmniejszy się. Po zaoraniu gleby kłącza wychodzą na powierzchnię i można je zebrać i zniszczyć. Wiele kłączy, uwięzionych w grudach gleby, zamarza zimą i obumiera.
• Stymulowany jest wzrost chwastów jednorocznych. Wykiełkują, a potem mróz zniszczy młode siewki. W rezultacie ogólne zachwaszczenie zmniejszy się.
• Wilgoć zostanie zachowana. Nierówna, grudkowata powierzchnia lepiej utrzymuje śnieg. Wiosną, gdy zaczyna się odwilż, woda nie spływa tak szybko, jak z nieuprawianego terenu.

Nadmierne kopanie gleby

Ogrodnicy nieznający właściwych technik uprawy roślin ogrodowych często wykazują się nadmierną starannością. Niektórzy ogrodnicy uważają, że muszą przekopywać glebę każdej jesieni. Wykonują to zadanie zwykłą łopatą, więc poświęcają mnóstwo wysiłku na kopanie każdego roku.

Okazuje się, że właściciele nieruchomości, przerzucając tony ziemi, szkodzą nie tylko swoim dolnym partiom pleców i stawom, ale także samej glebie. Gleba, podobnie jak ludzie, potrzebuje odpoczynku; nie można jej stale naruszać, zaburzając jej strukturę i zakłócając normalne życie mikroorganizmów.

Gleba jest pełna pożytecznych bakterii, które do przetrwania potrzebują jedynie światła i powietrza. Ale są też takie, które rozwijają się w całkowitej ciemności. Jeśli zostaną przeniesione z ciemności na słońce, po prostu giną. To właśnie te mikroorganizmy giną podczas kopania, a regeneracja mikroflory zajmuje dużo czasu.

Co zrobić z glebą w ogrodzie jesienią:

• spulchnić motyką na głębokość 5–7 cm;
• obróbka przy użyciu płaskiego noża Fokina.

Odchwaszczanie przeprowadza się jednocześnie ze spulchnianiem. Teren zostaje oczyszczony z chwastów, pożyteczne mikroorganizmy pozostają żywe, a gleba zostaje umiarkowanie spulchniona i zmiękczona.

Niewłaściwe stosowanie herbicydów

Herbicydy stosuje się w określonych porach. Nierzadko zdarza się, że na działkach występują obszary porośnięte chwastami. Wielu ogrodników po zbiorach stosuje herbicydy w tym miejscu. To błąd.

Kiedy kończy się sezon wegetacyjny chwastów i ustaje przepływ soków, stosowanie herbicydów jest całkowicie bezużyteczne. Ogrodnik może co najwyżej doprowadzić do obumarcia nadziemnych części roślin. Wiosną korzenie odrosną, a nowa „armia” chwastów się pojawi. Herbicydy i pieniądze na nie wydane pójdą na marne.

Innym powodem, dla którego nie należy stosować herbicydów jesienią, jest ich zależność od temperatury otoczenia. Jeśli temperatura spadnie poniżej 8–10°C, herbicydy tracą swoją skuteczność.

Jak zwalczać chwasty jesienią:

• za pomocą motyk – wystarczy odchwaścić teren;
• siać nawóz zielony;
• ściółka z torfu, trocin itp.

Zbyt wczesne okrywanie roślin

W regionach o szczególnie surowych zimach zaleca się okrywanie drzew owocowych. Młode drzewa są całkowicie okrywane, natomiast drzewa dojrzałe są izolowane jedynie pniem. W klimacie umiarkowanym młode drzewa są głównie izolowane, a dojrzałe jedynie ściółkowane u korzeni. Czas okrywania zależy od klimatu.

Niektórzy ogrodnicy spieszą się z zakończeniem sezonu, przedwcześnie okrywając rośliny. Inni zaczynają okrywać rośliny zaraz po zbiorach. Taki pośpiech może kosztować drzewa życie.

Wczesne okrywanie roślin powoduje:

• do tworzenia się kondensatu, który może mieć destrukcyjne skutki przy nagłych zmianach temperatury;
• do powstawania chorób;
• do gnicia i śmierci.

Prace przykrywające są zazwyczaj przeprowadzane w oczekiwaniu na znaczną falę mrozów. Prace rozpoczynają się nie wcześniej niż po nadejściu utrzymującej się niskiej temperatury – 5-7 stopni poniżej zera.

Na zimę ogrodnicy ocieplają nie tylko pień, ale także korzenie, przykrywając je trocinami, torfem lub próchnicą na głębokość 10 cm. Nie należy używać słomy, ponieważ jest siedliskiem gryzoni.

Nierozsądne zakupy w okresie zamknięcia sezonu letniego

Gdy tylko kończy się lato, sklepy rolnicze rozpoczynają wyprzedaże. Wszędzie pojawiają się informacje o promocjach i rabatach, na które naiwni ogrodnicy dają się nabrać. Udowodniono, że większość niepotrzebnych zakupów dokonywana jest w Czarny Piątek.

Ogrodnicy powinni być bardziej praktyczni i nie kupować tanich, zupełnie niepotrzebnych towarów:

• Sadzonki krzewów i drzew ciepłolubnych. Zaleca się sadzenie ich wiosną. Można je wykopać i przechowywać do wiosny, ale najpierw należy zapoznać się z zasadami przechowywania sadzonek na zimę.
• Nawozy płynne. Nie zaleca się stosowania tych substancji jesienią. W niskich temperaturach zamarzają i tracą swoje dobroczynne właściwości.

Ale jest jeszcze kilka rzeczy, które warto kupić w okresie jesiennych wyprzedaży:

• Narzędzia ogrodowe – to bardzo ważny element ogrodnictwa, bez którego nie można się obejść. Dodatkowa łopata czy grabie to zawsze coś – zawsze można je oddać pomocnikom. Te narzędzia nie są tanie, więc zakup ich z rabatem to zawsze dobry pomysł.
• Nasiona o długim okresie przydatności do spożycia. Nie zgarniaj wszystkiego – wybieraj tylko to, co faktycznie planujesz zasadzić. W przeciwnym razie Twoje oszczędności pochłoną niesprzedane sadzonki.
• Nawozy uniwersalne. Kupuj kompozycje, które na pewno będą Ci potrzebne w nadchodzącym sezonie.
• Rzadki gatunek sadzonek. Doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że najlepsze sadzonki sprzedają się jesienią. Wtedy szkółki masowo wyprzedają swoje produkty. Całkiem możliwe, że wiosną nie znajdziesz tej rzadkiej odmiany gruszy czy jabłoni, o której marzyłeś.

Nieuporządkowany inwentarz

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez ogrodników jest pozostawianie narzędzi. Sezon się skończył, co oznacza, że ​​wszystkie motyki, łopaty, grabie i inne narzędzia w ogrodzie/na podwórku powinny być odpowiednio przechowywane.

Nie zostawiaj brudnych ani na zewnątrz narzędzi ogrodowych. Szybko się zniszczą, a każdy z nich kosztuje kilkaset rubli.

Drewniane uchwyty pękają od wilgoci, a metal rdzewieje. Praca takimi narzędziami jest niewygodna; trzeba je czyścić, ostrzyć, naprawiać, a często i wyrzucać z powodu zużycia.

Jak prawidłowo przygotować narzędzia ogrodowe do zimy:

1. Oczyść wszystkie narzędzia z brudu.
2. Jeśli narzędzia są wilgotne, pozostaw je do wyschnięcia na słońcu.
3. Nasmaruj drewniane uchwyty olejem.
4. Posmaruj powierzchnie metalowe.
5. Przechowuj narzędzia w szopie lub innym suchym miejscu.

Aby utrzymać ogród w czystości i zapewnić zdrowie upraw, niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja oparta na znajomości praktyk rolniczych i zasad pielęgnacji roślin. Doświadczenie doświadczonych ogrodników pomoże Ci uniknąć irytujących błędów we własnym ogrodzie.

Często zadawane pytania